Valgustus köögis kappide all LED-ribast: elementide valik, diagrammid, ise paigaldus. Kuidas ise veekeetjat parandada veekeetja LED-valgustusahel

Skeem:

Juhtum, kui peale pikka ootamist sisselülitatud elektriline veekeetja ikkagi keema ei läinud, viis mõttele, et oleks hea mõte selle kütteelemendi töökorrasoleku üle visuaalselt jälgida. Fakt on see, et sisseehitatud toiteindikaator (näiteks neoonlamp kustutustakistiga) on ühendatud paralleelselt kütteelemendiga ja näitab ainult 220 V pinge olemasolu selle klemmides. Isegi kui element on vigane, põleb indikaatortuli, mis näitab, et veekeetja on sisse lülitatud. Selle tulemusena töötati välja lihtne seade, mis probleemi lahendab. Selle diagramm on näidatud ülaltoodud joonisel. Veekeetja elemendid (voolupistik XP1, lüliti SA1 ja kütteelement EK1) on piiritletud punkt-kriipsjoonega.

Kui kütteseade töötab, sisestatakse pistik pistikupessa, kuid lüliti on avatud, vool läbib ahelat:
XP1 pistiku kontakt L,
diood VD1,
takisti R1,
"roheline" LED-kristall HL1,
takistid R2-R4, küttekeha EK1,
XP1 pistiku N kontakt.
LED-tuli roheline helendab, et kütteseade töötab korralikult. Selles režiimis võrgust tarbitav võimsus ei ületa 3 W.

Pärast lüliti SA1 sulgemist peatub vool läbi "rohelise" LED-kristalli, kuna selle vooluahelat on nüüd lüliti šunteerinud. Vool voolab: XP1 pistiku kontaktist N läbi dioodi VD2, takisti R5, “punase” LED-kristalli HL1, takistid R2-R4 ja suletud lüliti SA1 toitepistiku kontakti L. LED-i roheline värv muutub punaseks. Takisti R6 ja dioodi VD3 kaudu laaditakse kondensaator C1 ja sellest saadav pinge suunatakse muusikasüntesaatori DA1 toiteahelasse.

UMS-seeria süntesaatorite sisselülitamise tüüpilises versioonis (kontakt 13 on ühendatud toiteallikaga pluss, see on kõige ökonoomsem režiim) hakkab meloodia kõlama kohe pärast toitepinge rakendamist. Kuid see on ainult esimene mikroskeemi mälus saadaolevatest meloodiatest ja seda korratakse seni, kuni toide välja lülitatakse. Ühendades tihvti 4 ühise juhtmega, saate sisse lülitada loendi teise meloodia, kuid süntesaator kordab seda ka kuni toite väljalülitamiseni.

Kui kontakt 13 pole toiteplussiga ühendatud, peate esitamise alustamiseks sellele impulssi andma kõrge tase kestusega 0,1...0,5 s. Kui päästikimpulss on liiga lühike, kõlab ainult väike osa meloodiast (viis-kuus nooti), kuid kui see on piisavalt pikk, mängitakse see täielikult. Kuna pin 12 on ühendatud ühisega, lülitub süntesaator meloodia lõppedes välja. Muusikaliste süntesaatorite tööst saab lähemalt lugeda V. Drinevski ja T. Sirotkina artiklist “UMS-sarja muusikalised süntesaatorid” (Raadio, 1998, nr 10, lk 85, 86).

Ülalkirjeldatud süntesaatori omadust kasutatakse selleks, et muusikaliselt kinnitada veekeetja ühendamist 220 V võrguga ja vältida sama meloodia kuulamist seni, kuni vesi selles keeb ja automaatselt välja lülitub. Käivitusimpulss moodustab ahela R7R8C2. Valides takisti R6, seatakse DA1 mikroskeemi toitepingeks 1,5 V. Diood VD3 takistab kondensaatori C1 tühjenemist LED HL1 toiteahela kaudu.

Alarm on paigaldatud veekeetja korpuse alumisele kaanele hingedega. Takistid R2-R4 on soojusisolatsiooniga asbestkangaga. Süntesaatori kiip liimitakse kaane külge nii, et tihvtid on ülespoole. Ülejäänud takistid, VD3 diood, kondensaatorid ja kvartsresonaator on nende külge joodetud nagu kinnituspostid. Katte külge on liimitud ka piesoemitter HA1, mille alla puuritakse heli läbimiseks mitu 1,2 mm läbimõõduga auku.

HL1 LED on paigaldatud varem veekeetjas olnud toiteindikaatori asemele. Kui sellist kujundust pole, on kõige mugavam asetada LED veekeetja käepidemesse nii, et selle kuma oleks selgelt nähtav. See võib olla mitte ainult diagrammil näidatud tüüp, vaid ka teine ​​​​kahevärviline tavaliste kristallkatoodidega, näiteks KIPD41A1-M. Viimase abinõuna võite kasutada kahte tavalist erinevat värvi LED-i, ühendades need vastavalt skeemile. Pärast LED-ide väljavahetamist peate selgitama takistite R1 ja R5 väärtused, saavutades LED-ide piisava heleduse minimaalse energiatarbimisega.

Kolme kahevatise takisti R2-R4 asemel on lubatud paigaldada üks takistusega 7,5 kOhm ja võimsusega vähemalt 5 W, näiteks traat PEV-5. Parem on võtta imporditud kondensaatorid C1 ja C2 lubatud töötemperatuuriga 105 ° C. Piesoemitter ZP-3 asendab edukalt sarnaseid seadmeid, mida võib leida näiteks "heliga" laste mänguasjadest. Vaadeldavas häireseadmes olevad dioodid KD105B saab asendada mis tahes muude alalditega, mille lubatud pöördpinge on vähemalt 350 V.

DA1 muusikasüntesaatoriks sobivad UMS8, UMS9, UMS10 seeria mikroskeemid. Arvestada tuleks vaid sellega, et süntesaatorid UMS8-06 ja UMS10-56 salvestavad ühe pika muusikafragmentide jada ilma pausideta. Autor kasutas süntesaatorit UMS8-01, milles teisele kohale on jäädvustatud laulu “Kitsas ahjus lööb tuli...” meloodia.

Toimetaja - A. Dolgiy

Kodumajapidamises kasutatavaid elektriseadmeid kasutatakse laialdaselt kõikjal maailmas ja üks levinumaid elektriseadmeid on veekeetja. Vaatamata paljude mudelite ja tootjate töökindlusele on veekeetjate, nagu ka teiste elektriseadmete, kasutusiga piiratud, mistõttu veekeetjad varem või hiljem purunevad. Ja sel juhul ei ole vaja veekeetjat remonti saata ega uut osta – elektrikeetja saate ise parandada. Selles artiklis arutame oma lugejatega, kuidas parandada elektriliste veekeetjate levinumaid rikkeid.

Elektrilise veekeetja tööpõhimõte

Enne mis tahes elektriseadme remonti asumist peate mõistma selle tööpõhimõtet - see reegel kehtib ka veekeetja kohta. Kõrval elektriskeem Selle elektriseadme tööpõhimõtet on lihtne mõista. Pange tähele, et peaaegu kõik mudelid töötavad vastavalt allolevale tööpõhimõttele.

Tööpõhimõte on järgmine: pärast pistiku ühendamist toiteallikaga liigub vool läbi juhtme aluse kontaktidele, millele vee soojendamisel paigaldatakse kõik veekeetjad.

Veekeetja enda põhjas on spetsiaalsed kontaktid, mis ühendatakse kokku alusel asuvate kontaktidega - nii suletakse vooluahel ja soojendatakse kütteelementi. Seejärel liigub elekter läbi termolüliti – seadme, mis võimaldab veekeetjal teatud temperatuuri (tavaliselt keemistemperatuuri) saavutamisel välja lülituda. Ka standardses vooluringis on termokaitselüliti, mis töötab pidevalt ja aktiveerub ainult siis, kui kasutaja lülitab sisse tühja veekeetja. Määratud lülititest läheb elekter otse elektrikütteelemendile (mida nimetatakse ka kütteelemendiks).

Oleme vaadanud elektrilise veekeetja tööpõhimõtteid - nüüd käsitleme eraldi mõne selle ahela ja sektsiooni tööd.

Komponentide elektriskeem

Uurige hoolikalt teekannu alust ja selle kontaktpunkti teekannu endaga. Ringikujuliste soonte seest leiate elektrikontakti, mis asub väikesel vedrul. Selle kontakti kaudu antakse elektriveekeetjale pinge üldvõrgust. Aluse keskel on veel üks kontakt, mis elektrilise veekeetjaga kokku puutudes maandab selle korpust. Tegelikult ei mängi see kontakt mingit rolli ja on mõeldud ainult kasutaja kaitsmiseks isolatsiooni terviklikkuse rikkumise korral.

Elektrilise veekeetja aluse külge sobiv toitejuhe selle aluse sees hargneb kolmeks juhtmeks, mille külge on ühendatud klemmid. Üks juhe on mõeldud maandamiseks, ülejäänud kaks kontakti lähevad kontsentrilistele vaskrõngastele, mida kasutatakse elektrienergia ülekandmiseks aluselt veekeetjale endale. Järgmisena läheb elekter vasest rõngastelt otse küttekehasse, mis on paigaldatud veekeetja korpuse alusele. Kontuuri sulgemise tulemusena vesi soojeneb.

ülekuumenemise kaitse

Kütteelemendid on suure võimsusega ja lähevad töötamise ajal väga kuumaks, seega on iga veekeetja lisaks varustatud spetsiaalse kaitsesüsteemiga. Selle süsteemi töö aluseks on bimetallplaadid, mis teatud temperatuurini kuumutamisel kõverduvad ja avavad vooluringi, vältides sellega veekeetja edasist ülekuumenemist.

Automaatne väljalülitamine

Peaaegu kõigil kaasaegsetel elektrilistel veekeetjatel on spetsiaalne süsteem, mis ühendab kütteelemendi pingest lahti, kui vesi saavutab keemistemperatuuri. Sellise masina tööpõhimõte on lihtne - kuumutamisel juhitakse aur spetsiaalse kanali kaudu bimetallplaadile, mis omakorda on ühendatud lülitiga. Kui veekeetja keeb ja aururõhk tõuseb, siis bimetallplaat soojeneb ja vajutab lüliti hooba, ühendades sellega elektriveekanni võrgust lahti.

Kuidas veekeetjat parandada?

Vaatasime peamisi tehnilisi omadusi ja nüüd vaatame, kuidas elektrilist veekeetjat parandada. Lugejate mugavuse huvides kaalume konkreetseid näiteid, mis kõige sagedamini tekivad erinevate ettevõtete (Tefal, Philips jne) veekeetjatega:

1. Veekeetja lõpetas vee soojendamise. Sel juhul on rike väga väike - kütteelemendi enda sektsioonis on katkestus või puudub kontakt mõne klemmide ja kütteelemendi klemmide vahel. Ühendus taastatakse väga lihtsalt - selleks peate veekeetja lahti võtma ja määrama kontaktide asukoha. Kontakti puudumise määramisel tuleb tangide abil taastada klemmi ühendus kütteelemendi klemmidega.
2. Veekeetja on lõpetanud vee soojendamise ja indikaator ei näita, et veekeetja on sisse lülitatud. Kõigepealt kontrollime võrgu pinget. Kui see on olemas, on põhjuseks halb kontakt elektrikeetja korpuse põhjas olevate voolukollektorite ja aluse vahel. Sel juhul on vaja kontrollida, kuidas hoiavad vedruga kontaktid, millest me eespool rääkisime. Selleks võetakse alus lahti ja sealt võetakse sobiva kontaktiga rõngas. On vaja kontrollida, kui tihedalt need on fikseeritud - reeglina lähevad need aja jooksul lahti ja peate need lihtsalt tihedamalt pingutama, et elekter läbiks kontakte.
3. Lüliti või ülekuumenemiskaitse ei tööta. Kui kaalute elektrilise veekeetja parandamise küsimust, seisate praktikas silmitsi mittetöötava lülitiga. See võib puruneda plastosade kulumise, bimetallplaadi pinna rooste tõttu. Seisundi kontrollimiseks on vaja eemaldada korpusest lüliti ja kontrollida osade terviklikkust. Pärast seda on vaja kontrollida plaatide seisukorda. Kui neile on tekkinud tugev auru- või roostekiht, tuleb see eemaldada ja lüliti töökorda uuesti kontrollida. Neid meetmeid rakendatakse ka siis, kui ülekuumenemiskaitse lakkab töötamast (teisisõnu, veekeetja ei lülitu enam välja) - on vaja kontrollida bimetallplaatide seisukorda ja vajadusel puhastada.
4. Veekeetja lekib. Sel juhul on vaja kontrollida veekeetja korpuse terviklikkust ja vaadata täpselt, kust leke tuleb. Tugeva lekke korral ei pruugi veekeetja parandamisest reeglina juttugi olla, eriti kui selle korpus on ebakvaliteetsest plastikust või sisepind on kahjustuste tagajärjel tugevasti kahjustatud.

Elektrilised veekeetjad – termosed ehk termopotid teenivad regulaarselt 2–3 aastat, siis lähevad need tavaliselt üles. Selle peamised põhjused on: nad lõpetavad vee keetmise, ei kalla keeva vett ja vee lekkimist. Internetis on palju materjali termopottide parandamise kohta, kuid diagramme pole peaaegu üldse. Artiklis kirjeldatakse lühidalt termopottide mudeleid, mille skeemid on kopeeritud toodetelt, mille talitlushäiretega autor remondi käigus kokku puutus. Artiklis tuuakse näiteid vooluringilahendustest, mida kasutatakse enamikus kaasaegsete termopottide mudelites, vaatamata erinevate ettevõtete toodetud suurele hulgale kloonidele.

Ülaltoodud diagrammidel vastavad enamiku osade tähistused tahvlitel näidatule. Erinevate termopottide mudelite puhul on sekundaarsed toiteahelad ja juhtseadmed väga erinevad. Kõikidel termopotidel on roostevabast terasest anum vee keetmiseks. Termilised elektrikerised, kütteelemendid, tavaliselt kaks, on selle alumisse ossa kinnitatud vee keetmiseks ja soojendamiseks, sel juhul asuvad need ühes plokis, millel on kolm väljundit. Mahuti põhjas on termolüliti 88 - 96 kraadi C temperatuuri jaoks või temperatuuriandur, mis annab soovitud veetemperatuuri saavutamisel signaali katla kütteelemendi väljalülitamiseks. Konteineri külgseinale on paigaldatud jadamisi ühendatud termolüliti temperatuurile 102 - 110 kraadi C ja FU kaitse 125 kraadi C/10A, asetatud silikoontorusse. Need lülitavad termopoti toite välja, kui keedunõu temperatuur tõuseb veepuuduse tõttu või lühise korral. Esitama kuum vesi termopotid kasutavad sama tüüpi tsentrifugaalpumbaga 12 V alalisvoolu elektrimootoreid.

Enamik termopoti osi paikneb kahel laual. Juhtpaneel, millel asuvad juhtnupud ja LED-id, asub korpuse ülemises osas. Põhiplaat, millel asub suurem osa toitepistikutest, juhtplokkidest, releedest, allikatest ja sekundaarsetest pingestabilisaatoritest, asub korpuse alumises osas keeduvee mahuti all. Mõlemad plaadid on üksteisega ühendatud pistikutega juhtmestikuga.

Elenberg TN-6030 termopoti skeem on näidatud joonisel fig. 1. Varem, 2014. aastal, postitas autor selle go-radio veebisaidile, seega on antud link sellele saidile. TN-6030 vooluahel on üsna lihtne ja täiesti analoogne. Pulseeriv vool voolab pidevalt läbi veekütteelemendi EK1 ja dioodi VD9 ainult ühes suunas, seega on selle kütteelemendi takistus kaks korda väiksem kui sama võimsusega samasugusel kütteelemendil teistes mudelites, kus see saab vahelduvvoolu. praegune. Elektrimootori sisselülitamisel hakkab läbi selle ja VD10 dioodi voolama erineva polaarsusega pidev pulseeriv vool kuni 150 mA ning vahelduvvool läbi EK1 kütteelemendi. Keeduvee EK2 kütteelemendi automaatne sisse- ja väljalülitamine toimub termolüliti SF1 abil. Kütteelemendi EK2 sundsisselülitamine kuni 2 minutiks toimub relee K1 kontaktide K1.1 abil. Dioodisillalt VD1 - VD4 antakse relee K1 juhtimisastme transistoridele VT1 - VT2 konstantne pinge 14 V, mida stabiliseerivad ketid R3 ja VD6. Selle termopoti mudeli tavaline rike on termolüliti SF1 kontaktide läbipõlemine, kuna kogu kütteelemendi EK2 vool läbib seda. Termolüliti vahetamine pole keeruline, peate lihtsalt ääriku kaks kruvi lahti keerama ja kaks toitepistikut ümber paigutama. Selle asendamise üksikasjalikud videod on Internetis saadaval.

Teine rike on kuuma veevarustuspumba halb töö. Selle põhjuseks on hõõrdumise suurenemine määrdeaine kvaliteedi halvenemise tõttu kõrgel temperatuuril töötava elektrimootori rootori telje suhtes. Pumba magnetsidur koosneb elektrimootori rootori võllile paigaldatud magnetkettast ja pumba korpuse kaanes olevast teljevõllile paigaldatud pumba tiivikust. Tööratta põhja on fikseeritud ka magnetketas. Kahe magnetketta vahele on paigaldatud tihendatud tihend. Riis. 2.

Autor määris elektrimootori korpuse otstes olevad rootori tugipunktid tavalise spindliõliga. Aitas paariks kuuks. Eesmisse tugipunkti on raske pääseda, pidin pumba lahti võtma ja magnetketta alla õli valama ning näpuga keerama, hetkel on elektrimootor vertikaalasendis, et õli voolab sisse õige koht. Ülejäänud õli valatakse üle serva. Ketast pole vaja rootori teljelt eemaldada, paar eemaldamist ja see ei jää rootori teljele. Lihtsam on mootor kohe pumbaga asendada.

Veelekkeid termopottides esineb harva, tavaliselt mehaaniliste kahjustuste tõttu. Ühel päeval osutus veekeetja alla vee ilmumise põhjuseks vaevumärgatav mõra plastkorpuse ülemises osas, kaane all, mis jooksis mööda veekeedu anuma serva. Sellesse pragusse tungis aur, mis seejärel kondenseerus korpuse seinte sisepinnale ja plast murenes mööda pragu. See veekeetja oli parandamatu.

Vitek VT-1188 termopoti skeem on näidatud joonisel fig. 3. Selles mudelis antakse juhtseadmetele sekundaarpinge 12–14 V trafost T1, mis on paigaldatud korpuse põhja veepaagi alla, ja alaldi sillalt VD1–VD4. ic2 stabilisaatorist 5 V pinge antakse ic1 protsessori toiteks, mis juhib kogu termopoti tööd. Optronisaatori ic3 käsul peaks protsessor ic1 andma märku kaitse, SF1 või FU1, aktiveerimisest, kuigi pole selge, kuidas - sellesse mudelisse pole helisignaali installitud. Keedumahuti põhjas on RT temperatuuriandur, mis on paigaldatud kahest MF58 termistorist, mis on paralleelselt ühendatud negatiivse TKS-iga KD-3 korpustes. Katla väljalülitustemperatuuri seadistatakse käsitsi nupu sw2 abil. Termopottidel VT-1188 ja VT-1187 puudub vee soojendamiseks küttekeha, mistõttu keetmiseks küttekeha sisse ja välja lülitades esineb EK1 sagedamini kui teistel mudelitel. Seetõttu põlevad VT-1188-s relee kontaktid sagedamini läbi ja kütteelement põleb läbi. Plaadil oleva relee kinnitustihvti läbipõlemise juhtu on kirjeldatud artiklis. Kui kõik need talitlushäired ilmnevad, töötavad veekeetja ekraan ja pumba mootor normaalselt, kuid vesi ei kee. Kui relee kontaktid põlevad ja kinni jäävad või transistor Q1 laguneb, ei pruugi keemisrežiim välja lülituda. Nende rikete parandamisel asendatakse vigased osad.

Foto põhiplaadist VT-1188. Riis. 4.

VT-1191 termopoti diagramm on näidatud joonisel fig. 5. Juhtplokkide sekundaarne pingeallikas on impulss, mis on valmistatud VIPer 12A mikroskeemil, kasutades trafodeta vooluringi. Selle väljundis olev konstantne pinge 18 V filtreeritakse kondensaatorite EL3, C3 ja induktiivpooliga L2, seejärel vähendatakse Zeneri dioodiga ZD2 12 V-ni. Juhtahel töötab ic1 protsessoril, selle korpusel pole märgistusi, on olemas. ainult silt, mis näitab termopoti mudelit. Transistori Q4 ja zeneri dioodi ZD3 stabilisaatorist antakse ic1-le 5 V pinge. Termopotil VT-1191 on kaks kütteelementi: EK1 keetmiseks ja EK2 vee soojendamiseks. Relee K1 kontaktid K1,1 ühendavad vaheldumisi ühe neist klemmid võrku, sõltuvalt pingest ic1 kontakti nr 5 juures, mis antakse transistori Q1 alusele pistiku CN1, LED HL2 ja R7 kaudu. Transistori Q2 väike baasvool voolab läbi termolüliti SF2, seega on SF2 ühendatud ic1 tahvli ja viiguga nr 4 nõrkvoolupistikuga. Elektrimootori lülitab sisse transistor Q3, kui ic1 kontakti nr 3 juures kuvatakse “+”. Termopoti rike väljendus selles, et see ei keenud ega valanud vett, põles ainult roheline HL3 indikaator. Rikke põhjuseks oli ic1 protsessori rike.

Joon.6 Foto põhiplaadist VT-1191, mis on kinnitatud termopoti korpusesse.

Termopottide parandamiseks on juba palju nõu antud, kuid lisan veel kaks:

1) Tehke fotod kogu veekeetja lahtivõtmise ja parandamise protsessist. See hõlbustab seejärel selle edasist kokkupanekut ja eriti toitepistikute paigaldamist. (joonis 6).

2) Kui plaatidele paigaldatud nõrkvoolupistikute korpused oma kohtades kasvõi veidi õõtsuvad, tuleb need korpused plaadile liimida ja kontaktid joota. Ühenduskontaktide rike pärast termopoti remonti ja kokkupanekut võib põhjustada uusi tõrkeid.

Bibliograafia

• "Elektrilise veekeetja relee Vitek VT-1188 remont"
• Raadioajakiri 2016-8-35.

Elektrilise veekeetja parandamine on lihtne – sellega saab hakkama igaüks. Sees on põhja rullitud spiraal, mis juhib termostaati ja nuppu. Disain saab toite 230-voldise pingega ja on ülekuumenemise eest kaitstud termokaitsmega. Sagedamini on need juhtmega - peate need vahetama. Odavatel mudelitel puuduvad kaitse peensused.

Oma kätega veekeetja parandamine muutub mõnikord huvitavaks ülesandeks, eriti kui kaas ja käepide on valatud ning seda pole võimalik veekeetja küljest lahti võtta. Põhjus: kruvid on ukse serva all. Te imestate, kuidas hiinlased suutsid kokku panna tehnikaime.

Elektriliste veekeetjate remont Hiinas

Guangdongi provintsi tooted on laialt tuntud. Hiina on rikas majandus- ja muude huvitavate tsoonide poolest, mis pakuvad tootjatele maksu- ja muid hüvesid. USA ei ole vaimustuses konfliktist kommunismipärijatega, kelle saatust Nietzsche paar sajandit tagasi ennustas. Täna näeme, kuidas parandada Hiina elektrilist veekeetjat, mis on valmistatud standardprojekti järgi ettevõttele, mis ei soovi paljastada tegelikku päritolu, 95% tõenäosusega olla Ida-Euroopa esindaja, mb, Venemaa Föderatsioon. Vaatame, mida meie kaasmaalased endale lubavad – maailma kodumasinate parimad näited käivad Guangdongi tööliste käest.

Hiina SKT on teisel kohal. Jaapan on kolmas. Pole paha, arvestades Teise üleelanud Tõusva Päikese Maa seisu maailmasõda. Feodal Jaapan sai maailma suurimaks elektroonikatootjaks.

Korpus, külgpaneel elektriveekeetja remondil

Allpool on fotod, mis võimaldavad teil isiklikult nautida kõige lihtsama kujundusega detaili vaateid. Tekstis on lingid piltidele. Kui tahad, vaata, kui ei taha, siis keri pimesi. Demonteerimine algab kaanega. Kui jätate selle sammu vahele, ei saa te LED-plusslülitit varjavat külgpaneeli eemaldada. Kui külgpaneel on peal, on põhja eemaldamine keerulisem. Dilemma. Tehke vastupidi, kui otsite raskusi, siis ei pea te kaant üldse eemaldama!

Kaas. Seda hoiavad paigal kaks kinnitust ja kaks tihvti. See on plastikust monoliit, selle lahtivõtmisel piinatakse, paigaldamine on veelgi keerulisem. Esimesel fotol on tihvtid suurepäraselt näha. Külgedel on kaks kruvi, keerake kohe lahti ja eemaldage külgpaneel. Sees on kõik korras – pluss mudelid, leiame sageli terve juhtmete segaduse. Liigume edasi põhja.

Ühenduse ümber, kus on maandusklemm, on kolm kruvi (konstruktsioon ripub õhus). Keerame selle lahti ja veendume, et põhi tuleb aeglaselt lahti. Mööda perimeetrit on kuus plastikhammast, mis mahuvad kuue korpuse auku. Et see kogemata laiali ei laguneks, kasutamisega kulunud, on iga hamba külgedel juhik. Hambad tuleb ükshaaval kruvikeerajaga eraldi ära napsata (vt allolevat fotot), lõhkudes lõhud eemaldamisel põhja. Tegime igast hambast pildi, illustreerides öeldut. Panime lahtivõetud osad kõrvale ja vaatame lülitit.

Lüliti, temperatuuriandur: veekeetja remondimehe vaatenurk

Foto näitab alumisest asendist. Läikiv ring lõikega on mehaaniline andur. Tänu bimetallplaadile, kasutades hetke, lülitub elektriline veekeetja välja. Vesi keeb ja hakkab eralduma suurenenud kogus auru. Lüliti all asuvas korpuses on väike auk, mis on kaetud ümmarguse lahtise plastkorgiga (vt fotot). Plaat on paigaldatud, asub väravapaari kohal. Keetmine algab ja temperatuur tõuseb järsult. Hetke pärast on kuulda klõpsatust. Paarist metallist koosnev plaadi keel paindub järsult ülespoole. Näeb välja nagu bimetalliline relee.

Nüüd lüliti. Mitte nii lihtne. Osal puuduvad nähtavad ühendused, välja arvatud küljepealsel fotol olev metallklamber. Selle külge on kinnitatud ülemine liikuv osa. Kui lülitame veekeetja sisse, toetub lüliti ots väljalõikega ümara plaadi keelele ja kronstein surutakse kokku. Tänu disainile säilitavad osad oma esialgse positsiooni lõputult. Klõpsake! Vähim puksiiri vabastab kronsteini, viies lüliti tagasi algasendisse.

Uurime keha põhja. Siin on:

• ümmargune pistik;
• valtsitud spiraal;
• LED jagaja takisti nimiväärtusega 14 kOhm.

Lüliti puhkeoleku ajal põleb LED siniselt. Rakendatakse täispinget 230 volti. Fotol on selgelt näha: takisti põles, kontaktid sisestati klambriklemmidele, üks ei pidanud kontrollile vastu. Ma pidin selle jootma. Jaotustakisti on ühendatud paralleelselt valtsitud küttekehaga. Elektriline veekeetja lülitub sisse – kuma muutub oranžiks. Dual LED (kooliõpetajad välja jäetud?), erinevalt tavakasutusest töötavad mõlemad toonid vee keemise ajal üheaegselt. Erinevat tooni elektromagnetlainete lisamine annab oranži. Superpositsiooni moodustavaid toone on raske üles lugeda (remondimees on sügavalt ükskõikne).

Eemaldage takisti või see põleb läbi - midagi hullu ei juhtu. LED lihtsalt lõpetab tooni muutmise, jälgides lüliti asendi muutusi. Värvus ei ole seotud vee temperatuuriga. On lihtne märgata, et soojuskaitset pole. Usume, et kaitset lihtsalt pole. Soovijad saavad detaili varustada metallkorpusega, rõngaspistiku kõrval. Tagage kaitse tühja lülituse eest. Kui veekeetja pole kaitstud, võib see põhjustada tulekahju. Soovitame seadmele lisada termokaitsme. Asetage see mitte kuskile keskele, vaid ümber kütteelemendi perimeetri, suurendades töökindlust.

Kütteelemendi takistus on 30 oomi. Foto näitab murdosades võimsuse väärtusi metallpinnal 220 ja 240 V. Piisab, et mõista, mis võib puruneda. Elektrilise veekeetja disain on lihtne, isegi veekeetjat saab parandada, aga... Kaant oli lihtne eemaldada ja tagasi panna! Loodame, et lugejad lahendavad küsimuse ise, meil on raske vastata. Kuid me näitame teile, kuidas lülitit lahti võtta neile, kes soovivad kontakte puhastada. Vahekaugus on pisike, auru on õhus. Vaadake lihtsalt fotolt kahte kruvi: need on kaetud roostega, kuigi elektrikeetjat pole korralikult kasutatud.

Usume, et kuus kuud hiljem peate oma kontakte värskendama. Vaatame lülitit:

1. Asetage sõrm plastikkõrva külge, mis kinnitab lüliti korpuse külge.
2. Vajutage pöidlaga vastasküljel olevat nuppu.
3. Pigistage sõrmi õrnalt ja kinnitusklamber lendab välja. Kaitske seda rohkem kui silmatera, vastasel juhul tuleb veekeetja vaid ära visata.

Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras. Kinnitage kronstein nupu esiosaga, suruge see vastu alust ja asetage osa ettevaatlikult oma kohale ilma täiendava pingutuseta. Bimetallplaati saab lihtsalt noa või kruvikeerajaga eemaldada. DIY remont elektrilised veekeetjad koosnevad sellistest pisiasjadest, muidu ei lähe kaane pealepanemisel kaua aega! Kontaktid on pronksist, fotol näha. Te ei saa seda alkoholi ega bensiiniga puhastada, läheduses on plastik. Arvame, et peame natuke raha teenima äädikhape, lüliti ootab järjekorras.

Peate terminalid lahti ühendama. Kõnealune Saturni mudel ei ole lihtne. Fotol on väike auk terminalis, millele vastab teise poole teravik. Kui vajutada sinna tihvtiga, saab ühenduse probleemideta lahti võtta. Vastasel juhul... Ühte on võimatu teisest eraldada. Protsess on raskendatud: liitekohti kaitseb termokahanev kambrik, mis on fööniga halvasti kuumutatud. See mureneb kergesti, püsib vaevu peal, aga... ei tule ära. Seetõttu lõigake ja võtke koost vajadusel lahti. Klambri klemmid on ühekordselt kasutatavad. Takisti juhe hüppas välja, tagasi pressida ei saanud, ei olnud mugav. Ma pidin selle jootma.

Keevitage plastik jootekolbiga. Mööda teed, kasutades vajalikke lisandeid (polüetüleen). Valige toiduainetööstusega sobiv materjal. Kasutage kuumakindlat liimi, mis on inimestele kahjutu.

Järeldus veekeetja remondi kohta

Nagu lugejad mõistavad, on see üks Hiina teekannude odavaid mudeleid, mis on valmistatud teatud ettevõtte tellimusel. Toote hooldatavus on null. Raske lahti võtta, veelgi keerulisem kokku panna. Valimisega on lihtne esitlust ja funktsionaalsust rikkuda. Põhi sai riietatud üsna lihtsalt, märkimisväärse pingutuse ja ähvardavate klõpsudega. Kaas tekitas palju tüli. Abiks on fööni oskuslik kasutamine. Ainult kruvikeerajaga on lahtivõtmine keeruline.

Soovitame hinnata kokkupanekut kaupluses. Kui keeruline on seadet lahti võtta, et veekeetjat oma kätega parandada? Kui toode on ühekordselt kasutatav, ei ole see eriti julgustav ja kui see on lisaks ohtlik... pole kommentaare.

Loodame, et pärast sellist üksikasjalikku ülevaadet saavad lugejad parandada Tefali elektrilisi veekeetjaid ja Scarleti veekeetjaid. Lõppude lõpuks on enamik tooteid valmistatud Hiinas. Tahame hüvasti jätta, pilte vaadata, hinnata, uurida. Kui bimetallriba sisestatakse valesti, ei lülitu veekeetja keemisel välja! Kuigi klõps on kuulda.

Peamine üllatus

Keedetud vesi põhjustab allergilisi reaktsioone. Haigusele vastuvõtlike inimeste protsenti on raske nimetada. Kashpirovski arvates on pool planeedist raskendatud reaktsiooniga. Ravib peaaegu 100% taotlejatest. Mõned (julged) saadetakse tagasi. Laske kohalikel haiglatel seda proovida.

Immuunsüsteemi reguleerimine on teaduses halvasti mõistetav. Terve mõistusega inimene, kes on kogenud angioödeemi, on ettevaatlik, et mitte lükata tagasi vähimatki ravivõimalust.

Köögi kappide all olevad LED valgustid on ergonoomilised, ilusad ja kaasaegsed. Artiklis räägime sellest, kuidas valida õigeid süsteemielemente, millised ühendusskeemid on olemas, kuidas paigaldada lint iseseisva elemendina ja spetsiaalsesse kasti (profiili).

Valik LED riba valgustamiseks kappide all - huvitav, tõhus ja mitte liiga keeruline kodu meistrimees lahendus. Selline lisavalgustus täidab kahtlemata ka esteetilisi eesmärke - tõstab esile üksikuid funktsionaalseid alasid, rõhutab dekoratiivseid elemente värviga ning annab köögikujundusele moeka, kaasaegse tooni.

LED-riba valimine

Köögis kappide alla paigaldatavate LED-ribade oluline omadus on vastupidavus veeaurule. Ebapiisav niiskuskaitse võib põhjustada lühise ja seega tulekahjuohu. Lindi ostmisel peate tähelepanu pöörama kesta kaitseastmele, mis on tähistatud kahekohalise numbriga pärast ladina tähti IP. Esimene number näitab kaitset tolmu ja mustuse ning mehaaniliste kahjustuste eest. Teine number on kaitse niiskuse eest. Seadme või seadme turvalisust hinnatakse mõlema parameetri puhul skaalal 0-9.

Tiheduse (niiskus- ja tolmukindlus) osas saab LED-lampe ja -ribasid märgistada:

• IP33 - avatud tüüpi juht, ei soovitata kööki;
• IP65 - ühepoolne tihendus küljel, millel asuvad elektroonilised elemendid, lubatud paigaldada niiskesse köögikeskkonda;
• IP67, IP68 - kahepoolne, täielikult suletud teip - soovitatav paigaldada kööki.

Kui valitud valgusdioodidega lamp või riba on ebapiisava turvalisusega, on vaja kasutada kaitsevarju või spetsiaalseid profiile, et ühiselt tagada õige turvalisuse tase.

Selleks, et LED-riba saaks piisavalt valgust, on oluline valida õige võimsustihedus, mida iseloomustab LED-ide arv lineaarmeetri kohta. Igal ribatüübil võib olla erinev arv LED-e. Seda saab kindlaks teha nii visuaalselt kui ka toote omadusi lugedes.

Dekoratiivsetel eesmärkidel piisab tavaliselt 30 või 60 LED-ist meetri kohta. Tööpinna täielikuks valgustamiseks on parem valida 120 või 240 dioodiga riba.

Valgustuse arvutamisel peate arvestama lindi tarbitud võimsusega, pidades meeles, et võrreldes hõõglampidega on LED-ide valgusvoog ligikaudu 5 korda suurem.

Tabel. Rihma võimsuse arvutamine

Ribamärgistuses olevad numbrid näitavad ühe LED-i suurust:

• SMD-3528 - dioodid mõõtmetega 3,5x2,8 mm;
• SMD-5050 - dioodid mõõtmetega 5,0x5,0 mm.

Määratud omadustega ühevärviliste ribade puhul on valgusvoog, mõõdetuna luumenites ja mis on veel üks LED-ide omadus, maksimaalne. Polükroomsete RGB-lintide puhul, mille värv määratakse sõltuvalt regulaatori või juhtkontrolleri seadistustest, vastab igas dioodis olevate kristallide koguarv põhivärvide kombinatsioonile, mis ei lülitu samaaegselt sisse. Järelikult, kui töötab ainult osa teatud värvi tootvatest kristallidest, on valgusvoog väiksem.

Oma kristallilise säraga monokroomsete dioodide värvid on järgmised:

• punane;
• oranž;
• kollane;
• roheline;
• sinine;
• violetne.

Ühevärviliste dioodide värvi iseloomustab kitsas spekter kuma, mida tuleks taustvalgustuse valimisel arvestada. Esemete ja, mis kõige tähtsam, toodete värv on oluliselt moonutatud, need ei pruugi välja näha samasugused kui loomulikus valguses või luminofoorlampidega valgustatuna.

Valge ühevärviline LED on ultraviolettkiirgust kiirgav pooljuht, mis on kaetud fosforiga. Tööpõhimõte sarnaneb enamikule tuttavatele luminofoorlampidele. Varjund võib olla ka “soojast” kuni “külmaani” ja seda näidatakse vastava helendustemperatuurina, mõõdetuna kelvinites nagu tavalistel LED-lampidel.

Trükkplaadi pinna värv, millel LED-id asuvad, on tavaliselt valge, kuid valida saab ka teisi värve: pruun, kollane, must, mis avatult paigaldamisel mööblil paremini välja näevad. Paigaldamise hõlbustamiseks on lint tagaküljel varustatud kleeplindiga.

Toiteallika ja lisaseadmete valimine

Te ei saa LED-riba majapidamiskontakti ühendada - see põleb kohe läbi. See on ette nähtud töötama alalisvoolul pingega 24 või 12 V, mis saadakse sobiva impulssmuunduri (toiteallika) kaudu. Seadme võimsus peab vastama kõigi ühendatud lintide koguenergiatarbimisele. Näiteks tuleb ühendada kolm 5 m SMD-5050 rulli, mille võimsus on 7,2 W/lineaarne. m. Koguvõimsus on:

5 m 7,2 W/lineaarne m = 36 W

Toiteallikas on valitud 20% varuga, seetõttu vajate seadet, mille võimsus on vähemalt 45 W.

Ploki disain võib olla erinev:

1. Suletud kompaktne seade plastkarbis.
2. Suletud toiteplokk alumiiniumkorpuses. Kallis, kliimakindel, kasutatakse sageli välis-, tänavavalgustuses.
3. Avatud plokk perforeeritud korpuses. Suurim, odav, vajab täiendavat kaitset otsese niiskuse eest. Seal on võimsaid mudeleid - ühest plokist piisab kogu valgustuse jaoks.
4. Võrguplokk toitumine. Väike võimsus, kuni 60 W, ei vaja paigaldamist. Mitme lindi jaoks on vaja eraldi toiteallikaid.

Köögi toiteplokk peab olema niiskuskindel või paigaldatud niiskuse eest kaitstud kohta. Soovitav on, et draiver sisaldaks kaitset pingetõusu eest, mis pikendab LED-ide eluiga.

LED-ribasid ei ole soovitatav järjestikku ühendada, vastasel juhul on kulumine suur ja heledus ebaühtlane. Mitme lindi ühendamisel on õige kasutada võimendit, mis tagab elektriahela erinevatele osadele ühtlase voolu.

Soovi korral saab taustvalgustuse ühendada läbi dimmeri – seadme, mis vähendab sujuvalt valgustite võimsust ja heledust. Nii saate säilitada taustvalgustuse töö- ja puhkerežiimides.

LED-riba juhtimiseks kasutatakse PWM-kontrollereid, mis suudavad tagada pulseeriva voolu õige kuju, et reguleerida LED-ide heledust.

Võimendid ja dimmerid sobitatakse valgustussüsteemiga voolutugevuse alusel.

LED-taustavalgustuse ühendusskeemid

Valgustuselementide vooluringi ühendamise ja paigaldamise põhireeglid:

• jälgida polaarsust;
• toite see vastavalt lindi tüübile ja märgistusele läbi toiteallika, mille pinge on 12 või 24 V, asetades selle lindile võimalikult lähedale (maksimaalne kaugus - 10 m);
• Lint ei tohiks olla järsult painutatud ega keerdunud. Nurka on parem lõigata ja teha jootmise teel (ettevaatlikult, seejärel isoleerides juhtivad teed termokahaneva toruga) või spetsiaalse pistikuga. Jootmine tagab meistrimeeste sõnul kontakti ilma elektrikadudeta;
• mida vähem ühendusi ja mida paksem on traadi ristlõige, seda väiksemad on kaod elektrivool;
• Suure võimsusega lint on parem paigaldada profiili (kasti);
• üle 5 m pikkuseid linditükke tuleks ühendada ainult paralleelselt;
• Asetage toiteallikas ventileeritavasse kohta, kaitstes seda ülekuumenemise eest.

LED-riba lõikamise kohad on tavaliselt näidatud tootel endal.

Allpool on toodud ühevärviliste ja RGB ribade põhilised ühendusskeemid.

LED-riba otseühendusskeem. Ühe vooluallikaga on paralleelselt ühendatud mitu linti

LED-riba ühendamine heleduse reguleerimiseks hämardi abil

Mitu LED-riba, mis on sisse lülitatud dimmeri või PWM-kontrolleriga, tuleb ühendada võimendiga

RGB LED-ribade ühendusskeem

RGB-ribad on kontrolleriga ühendatud nelja juhtmega, millest kolm vastutavad ühe värvi eest, neljas on tavaline. Märgistus: R - punane, G - roheline, B - sinine. "V-pluss" juhe on tavaline. Lihtsaim viis ühendamiseks on konnektori kasutamine, kuid võite selle ka ettevaatlikult jootma. Kontrolleri ja võimendi iseseisvaks ühendamiseks kasutatakse ühendusskeemil mõnikord kahte toiteallikat.

Tööriistad ja materjalid LED-ribade paigaldamiseks

Sest isepaigaldamine Köögikappide LED-riba, mida vajate:

• elementide ühendamist saab teha mitmel viisil ja selleks on vaja: jootekolbi, jootekolbi, kampoli ja termokahanevat toru või traatkinnitusi ja kõrvu pressimisraudu või ühendusi;
• käärid;
• isoleerlint, kahepoolne teip, kinnitusdetailid;
• tööriist mööblisse aukude lõikamiseks juhtmete paigaldamiseks, näiteks pusle;
• valitud LED-ribad;
• toiteallikas ja muud elektriahela elemendid, vajadusel - dimmer, võimendid, kontroller;
• kast (profiil) - vastava paigalduse teostamisel;
• kaabel.

Oluline on mõista, et LED-id toodavad ikkagi soojust, kui nad hõõguvad. See on suunatud substraadile, dioodi alusele. Pooljuhtide ülekuumenemise vältimiseks, mis vähendab oluliselt nende kasutusiga, on soovitav teip liimida spetsiaalsele kõrge soojusjuhtivusega alumiiniumprofiilile või aluspinnale.

Kaabli ristlõike valik

Kööki valgustuse paigaldamiseks kasutatakse reeglina kaablit ristlõikega 0,5-2,5 mm 2.

• I - vool, I = P/U või I = U/R (P - võimsus, U - pinge, R - takistus);
• ρ - eritakistus, vaskkaabli jaoks ρ = 0,0175 Ohm mm 2 /m;
• L – kaabli pikkus;
• ΔU on maksimaalne lubatud pingelang toiteallika (PSU) ja koormuse (lintide) vahel, ΔU = U PSU -UΣ lindid, kui PSU pinge on 12 V ja lintide pinge on 12 V, siis ΔU võetakse olema 5-10%, st 0,6-1,2 V.

Kaabli ristlõige sõltub ka juhtmestiku pikkusest, mida pikem on juhe, seda vähem voolu valgusallikale antakse, nagu on näha järgmisest tabelist:

LED-riba paigaldus köögikappide alla

Hästi teostatud paigalduse aluseks on läbimõeldud planeerimine – kuidas valida, kuhu ja millised vooluringi elemendid paigutada.

LED tekitab suunatud valgusvihu, enamasti on see 120° sektor rangelt piki pooljuhi kesktelge. Vähem levinud valikud on 90°, 60° ja 30°. Kinnitades teibi rippkapi põhja ja eemaldudes seinast, tekib vertikaalsele pinnale väga selge triip, pealegi valguse ja varju vahel laineline, mis võib üldpildile halvasti mõjuda.

Valgusallikas on vaja jaotada nii, et taustvalgustuse valguse ja varju eraldusriba langeks loomulikule piirile, näiteks tööpinna servade ja seinakatte vahele. Lihtsamal juhul paigaldatakse lint seina lähedale, et see täielikult valgustada. Valides erinevaid valikuid, saate töötada tööpinna visuaalse "sügavusega", mis toob kasu üldisele disainile.

Kitsa valgustussektoriga dioodidega ribad saab paigaldada kapi all olevasse serva, nii et seina ei valgustaks üldse. Universaalne viis valguse jaotamiseks on alumiiniumprofiilide kasutamine valgust hajutavate kaitsekiledega. Isegi profiili külgede kõrgusega saate soovi korral kujundada valgustuskoha vajaliku kuju.

Paigaldamine ise koos tööriistaga töötamise oskustega pole eriti keeruline.

1. Viime kaabli ühenduspunkti võimalikult silmapaistmatult, puurides kapi tagaküljele väikese läbimõõduga augu.
2. Väikese võimsusega LED-riba saab kinnitada otse köögikappide põhja ettevalmistatud ja rasvavabale pinnale. Kleepuva kihiga mõõdetud pikkusega teibid kantakse lihtsalt valitud kohta ja pressitakse, eemaldades kaitsekile vahetult enne paigaldamist. Kui sellist kihti pole, vajate kahepoolset teipi. Lindi varjamiseks võite seda kaitsta profiiliga, mis sobib kapiga.
3. Parandame toiteploki, teeme elektrijuhtmestiku, kinnitades juhtmed hoolikalt klambrite või kahepoolse teibiga.
4. Ühendame kõik elemendid vooluringi, kontrollige kindlasti juhtmestikku testriga toitejuhtmete vahelise lühise suhtes ja alles seejärel ühendage see võrku. Taustvalgustus on valmis.

Kui suurema võimsuse tõttu või esteetilistel põhjustel plaanite riba paigaldada profiili, siis on esmalt lihtsam LED-riba profiili sisse panna ja toitetihvtid ühendada. Pärast seda kinnitatakse profiil kahepoolse teibiga kappide külge. Järjekorda peate muutma ainult siis, kui profiil on kinnitatud isekeermestavate kruvidega, mis on selle siseküljelt sisse keeratud.

Järgmises videos annab sama meister, kes eelmises videos, nõu lindi kasti paigaldamiseks.