Elektritööriista töö sünkroonimine tolmuimejaga. Tolmuimeja remont ise
Puiduga töötades ei saa te hakkama ilma laastueemaldaja või tolmuimejata. Kui pikaajalisel tööl, näiteks paksendajal, ringikujulisel või freespinkil töötades, on laastu väljaviskajat lihtne käsitsi sisse lülitada, siis tööriista lühiajaliselt sisselülitamisel, näiteks käeshoitav ringkiri. sae, käeshoitav ruuter, on tolmuimeja iga kord käsitsi sisse-välja lülitamine valusalt tülikas. Tihti unustate end kaasa elades selle sisse või välja lülitada. Seetõttu otsustas videokanali “” saatejuht teha seadme, mis võimaldab tööriista sisselülitamisel automaatselt sünkroonselt sisse lülitada laastueemaldi või tolmuimeja. Sarnane sellele, mis on varustatud mõne tööstusliku ehitustolmuimeja mudeliga.
Otsustasin võtta aluseks sellise sünkroonse lülitamise ahela, mis on avaldatud ajakirjas “Raadio”. Tõsi, selles oli viga. Ahel, mis ühendab takisti R1 vasaku klemmi dioodi VD1 katoodiga, peab olema katkenud. Joonistage diagramm selgemalt ümber. Kui lülitate elektritööriista sisse, hakkab vool läbima dioodide VD2...VD5.
Nendele läbi takisti R1 langev pinge suunatakse triaki juhtelektroodile ja avab selle. Triaki kaudu antakse tolmuimejale toide ja see lülitub sisse. Tööriista maksimaalse võimsuse määrab maksimaalne lubatud vool dioodide kaudu ja laastupuhuri või tolmuimeja maksimaalne lubatud vool läbi triaki. Osad valisin 2 kW koormuse järgi.
Triac talub maksimaalset pärivoolu 12 A, dioodid võivad olla mistahes alaldid, mis on ette nähtud maksimaalseks pärivooluks vähemalt 6 A ja vastupingeks vähemalt 200 V. Seade on kokku pandud valmistatud trükkplaadile ühepoolsest fooliumist PCB-st. Vasakul on vaade plaadile trükkplaadi küljelt ja paremal on skeem hingedega elementide paigutusest plaadil. Tahvli valmistamiseks võtsin tüki PCB-d.
Lõikame paberist välja plaadi joonise ja kleepime selle PCB-le. 1 mm läbimõõduga puuriga puurime raadiokomponentidele augud ja 4 mm läbimõõduga puuriga plaadi nurkadesse kinnitusavad. Valmistame plaadi mehaaniliselt, lõigates trükitud juhtmete vahele isoleerivad sooned. Selleks kasutame lõikurit. Lõikuri saab hõlpsasti valmistada saetera tükist. Ma ei ole plaati veel konkreetselt mõõtu lõiganud, kuna seda on mugavam kinnitada ja lõigata läbi fooliumi suurel PCB lehel. Lõikame tahvli mõõtu ja eemaldame skalpelliga üleliigse fooliumi. Lihvime plaati, kontrollime lõigatud soonte kvaliteeti ja vajadusel korrigeerime jälgi. Katame kontaktpadjad räbustiga ja tinatame need varjestuspunutise abil.
Räbustina kasutame alkoholis lahustatud kampolit. Alustame osade paigaldamist. Elektriskeemi järgi sisestame kõik osad plaadi sisse ja painutame jalgu tagaküljel, et osad välja ei kukuks. Jalad lõikame tangidega maha, jättes kumerate otste pikkuseks 2...3 mm. Kandke kontaktpadjadele räbusti ja jootke osad plaadile. Jootke kinnitusjuhtmed ja ühendage pistikupesad vastavalt skeemile. Pistikupesaga on ühendatud tolmuimeja ja tööriist. Kontrollime seadme funktsionaalsust. See on pistikupesa.
Selguse huvides kasutame tolmuimejana 60 W hõõglampi. Ühendame selle pistikupessa. Tööriist, mida kasutame, on 400 W ekstsentriline lihvmasin. Ühendame seadme vooluvõrku. Lülitame masina sisse. Töötab! Lambi asemel ühendame tolmuimeja. Selle võimsus on 1300 W. Kuulsime, et see töötab. Osad ei kuumene veel. Pikaajalise töötamise ajal või võimsama tööriista ühendamisel on vaja kontrollida kuumenemist.
Määrame selle seadmega ühendatava tööriista minimaalse võimsuse. Ühendame tolmuimeja. Tööriista asemel ühendame 60 W hõõglambi. Ühendame seadme võrku. Lamp. Töötab täisvõimsusel. Seetõttu piisab tolmuimeja jaoks 60 W-st. Sel juhul ei ole töökojas alla 60 W võimsusega tööriista, mille jaoks seda vaja on. Seega võime eeldada, et 60 W on minimaalne koormus. Tegelikult tegin tahvli seadmete sünkroonseks tööks spetsiaalselt selleks, et juhtida oma kaldsae laastu väljaviskajat. Leidsin prügimäelt vana nõukogude "Tuulekeeris". Sellest on plaanis teha laastupump. Kontrollime, kas plaat töötab seadmega. Sisestage tolmuimeja pistik pistikupessa. Mitre saag. Kontrollime. Tolmuimeja töötab. See imeb hästi õhku. Radiaator on külm, aga dioodid on veidi soojenenud... - sae võimsus on arvestatav - ju 1800 W. Kuidas on plaanis sellest tolmuimejast laastueemaldaja teha, on omaette arutelu teema.
Selgus selline seade. Selle põhjal plaanime teha ka oma nurklihvijale võimsusregulaatori. Sageli kasutame seda laudade puhastamiseks mustusest, tsemendist ja liivast, samuti palkide lihvimiseks. 12 tuhat pööret on eesmärkide jaoks ikka liiga palju.
Arutelu
Oleg Dedukh
3 päeva tagasi
Tere pärastlõunal. Kas saaksite mulle PCB faili meiliga saata? [e-postiga kaitstud]
DIY puusepatööd
3 päeva tagasi
Hankige see siit: https://goo.gl/AaYLhz. Edu!
Aleksander Kuzmin
Mida arvate sülearvuti emaplaadi 220–12-voldise astmelise trafo ja ventilaatori ühendamisest sellesse vooluringi? x1-l ühendame 220-voldise trafo faasi (L) ja x2-ga ühendame trafo N nulli, siis 12-voldise trafo astmelisel osal ühendame ventilaatori L ja N-ga, siis kui paned tolmuimeja käima, kas ventilaator läheb kohe käima ja jahutab dioodid ja takistid?
DIY puusepatööd
1 kuu tagasi
Aleksandr Kuzmin See võib nii olla. Paigaldasin plaadi tolmuimeja korpuse sisse (vaata minu videot tolmuimeja kohta) ja õhuvoolu probleem kadus iseenesest.
Igor Šiganov
1 kuu tagasi
Palun ütle mulle. Panin kõik skeemi järgi kokku. 2 mootoriga 1,3 vooluga tolmuimeja võttis kõik osad varuga. Ühendasin selle faasivahetusnupu kaudu tolmuimejaga, et saaks iseseisvalt sisse lülitada. Esimene sisselülitamine läks pauguga, ühes võtme asendis töötas tolmuimeja eraldi ja teises asendis, kui tööriist sisse lülitati. Mõne minuti pärast, kui tolmuimeja mootorid isegi ei töötanud, käivitus AD12 pistikupesa kaitse ja nüüd lülitub tolmuimeja sisse kolme asendi lüliti mis tahes asendis. Mis võiks olla põhjuseks?
DIY puusepatööd
1 kuu tagasi
Igor Šiganov Triak põles läbi. Ilmselt kuumenes üle. Vaata kommentaare, sealt leiad oma küsimustele vastused. Edu!
SanSay 16RUS
3 kuud tagasi
Panin selle ime kokku ja ... see töötab))), kuid küsimus on selles, miks triac kuumeneb? Ju siis tundub, et 12 amprit, aga minu puhul voolab sealt läbi 7 amprit (tolmu on 1400 W ja tegelikke veel vähem). Muidugi panin selle lihtsalt alumiiniumribale, aga siiski. 2 minutiga soojeneb 60 kraadini.
DIY puusepatööd
3 kuud tagasi
Ütlesin, et triac tuleb radiaatori peale panna. See on väike, kuid teil on vaja palju jõudu hajutada. Seetõttu tuleks sellised seadmed, olenemata nimialalisvoolust, alati paigaldada radiaatoritele. Tore, et kõik sujus. Palju õnne!SanSay 16RUS
3 kuud tagasi
Lugesin nende triakide kohta - tuleb välja, et see on normaalne, et nad kuumenevad... väidetavalt on need nii loodud ja nende jaoks on normaalne temperatuur isegi 100 kraadi, aga ühesõnaga, neid on vaja kuidagi jahutada - käisin a. metallist vastuvõtukeskus ja 100 rubla eest ostsin neilt PC PC jaoks radiaatori , alumiinium, ümmargune 90mm, hunniku ribidega ja... 5 minutiga ei kuumene ei triac ega radiaator isegi 30 kraadini!
Noh... alumiiniumriba kuni 60 g. 2 minutiga ja tavaline radiaator 5 minutiga kuni 30... 35 aastat, ja õpi, õpi ja veelkord õpi)))
Igas puusepatöökojas peaks olema tolmuimeja. Tavaliselt alustatakse lihtsast majapidamisest, ehitatakse sellele mingisugused laiendused ja ostetakse sageli ehitustolmuimejad. Need on võimsamad, ruumikamad ja nende korpusel on pistikupesa, mis on ühendatud tööriistaga sünkroonitud.
Selle tsüklonfiltriga ehitustolmuimeja valmistas käepärane mees nimega Fedor Medvedev. Idee on lahe, ka teostus ei vedanud meid alt, üldiselt on õppida palju.
Peamisteks materjalideks kasutati jäätmeid, nimelt puitlaastplaadi jääke, lisaks epoksiidiga klaaskiudtükk ja turbiiniga tolmuimeja mootor (ma ei olnud liiga laisk otsima - Internetist Avito 400 rubla eest) .
Vajalikeks töödeks: pusle, puitlaastplaadi jäägid, koonus ja toru (maatriksitena), klaaskiud ja epoksüvaik, turbiiniga mootor (2 kW), kiiruse regulaatori vooluring, paar pistikupesa.
Töö elektromehaaniline osa. 
Algselt taheti tsüklonit valmistada 160-mm PVC kanalisatsioonitorust, kuid see materjal on tolmu poolt tugevalt elektrifitseeritud, mis võib tulevikus tekitada tööraskusi. Seetõttu valiti tsükloni materjaliks klaaskiud. Tsüklonfiltri alused (koonilised ja silindrilised) liimiti kokku klaaskiust. Koonus ja toru toimisid maatriksina. 
Pärast mallide kuivamist eemaldatakse need maatriksist ja algab keerise kokkupanek. Korpus on kokku liimitud, paigaldatud sisse- ja väljalasketorud (alates 50 mm PVC torust). 
Korpuses olev auk on tihendatud papiga, mis on pealt kaetud paari kihi klaaskiuga. 
Keeris on mõeldud õhuvoolu keerutamiseks koos tolmu ja muu mustusega 33 kraadise nurga all (nurk vastab tööstuslikele tsüklonitele TsN 33). Tsüklonfiltri kate ja alus on puitlaastplaadist kettad. Alus toimib ka tolmumahuti kaanena (40-liitrine plasttünn). 
Keskele tehakse augud voolava tolmu ja väljalasketoru jaoks. Ja eraldaja on liimitud oma algsesse kohta. 
Oleme tsükloniga läbi. Liigume edasi peenfiltri juurde (kogu tolm ei lähe paaki, selle väikesed fraktsioonid eralduvad suhteliselt väikestes kogustes ja mõjutavad negatiivselt mootori tööd). Selle korpuse jaoks lõigati lamineeritud puitlaastplaadist 11 lihtsat rõngast. 
Ja üks lumehelbe rõngas. See kuju valiti õhuvoolu suunamiseks keskelt väljapoole, millel on kasulik mõju filtreerimispinnale. 
See rõngas sobib tsükloni eraldaja kaanega. Pärast seda liimitakse kõik rõngad kokku (kasutatud oli epoksüvaiku). Kere oli sellega immutatud (et anda sellele tihedus ja esteetiline välimus).
Paigaldame filtriga sektsiooni tsükloni eraldajale. Viimase koormuse kõrvaldamiseks on konstruktsiooni lisatud täiendavad vahetükid. 
Mootoriruum on valmistatud sarnaselt (vajalik on teha ainult augud õhu väljapääsuks). Mootor on filtri külge kinnitatud paeltega (et oleks võimalik peenfiltrit vajadusel vahetada). 
Mootori külge on kinnitatud kogu tolmuimeja elektriahelaga plastkarp. Pistikupesa on vajalik elektritööriistade sünkroonseks ühendamiseks. 
Parem nupp on tolmuimeja sisselülitamiseks manuaalrežiimis, vasakpoolne nupp on automaatrežiim, milles tolmuimeja lülitub sisse, kui sellega ühendatud elektritööriist on sisse lülitatud. Võimsusregulaator on tähistatud ringiga.
Mootori toiteahel koos pöörlemissageduse regulaatoriga (ehitatud triaki baasil) võeti kodutolmuimejast, kuid selles vahetati välja muutuv takisti, et oleks mugavam korpusega ühendada. Põhimõtteliselt võite kasutada lihtsat
Sünkroonkäivitusahel, võetud võrgust 
Katsete käigus selgus, et puhastusaste ületab tehases valmistatud tsüklonitega kodutolmuimejate tulemusi (Samsungi näitel 1,6 kW). Eelarvest kulus autorile 5000 rubla (aga need on Moskva hinnad, millest mootor on 1000 rubla + 600 rubla tarne), umbkaudu arvestasin, et poole väiksema summaga saab hakkama. 
Artikkel sellest, kuidas ma seda tegin omatehtud ehitustolmuimeja tsükloni tüüpi filtriga. Selle jõudlus kasulikud omatehtud tooted kodu jaoks Saate seda hinnata, vaadates videot tema tööst.
Töö demonstreerimiseks kogusin ämbri liiva. Üldiselt olen tehtud töö tulemusega rahul (arvestades, et tegu on nii-öelda töötava prototüübi küljendusega).
Ütlen kohe: see artikkel on avaldus minu esimese (ja arvan, et mitte viimase) loomise ajaloost. omatehtud tsüklontolmuimeja, ja ma ei hakka mitte mingil juhul kellelegi midagi peale suruma, tõestama ega väida, et siin kirjeldatud lahendused on ainuõiged ja vigadeta. Seetõttu palun teil olla mõistev, nii-öelda "mõistke ja andesta". Loodan, et minu vähesest kogemusest on kasu minusugustele “haigetele”, kelle jaoks “halb pea ei anna kätele puhkust” (selle väljendi heas mõttes).
Kunagi mõtlesin eelseisvale renoveerimisele ja sellest tulenevatele tagajärgedele tolmu, ehitusprahi jms näol. Ja kuna vaja on soonitada, betooni saagida ja “perforeerida”, viitas mineviku kogemus, et nendele probleemidele tuleb lahendust otsida. Valmis ehitustolmuimeja ostmine on kallis ja enamus on niikuinii konstrueeritud filtriga (mõnedel mudelitel isegi spetsiaalse “shaikeriga”) või paberkott + filter, mis ummistub, halvendab veojõudu, perioodiliselt vajab vahetust ja maksab ka palju raha. Ja mind hakkas just see teema huvitama ja tekkis niiöelda “puhas sportlik huvi”. Üldiselt otsustati teha tsüklontolmuimeja. Palju infot koguti siit: forum.woodtools.ru Ma ei teinud erilisi arvutusi (näiteks Bill Pentzi järgi), tegin seda sellest, mis käepärast ja oma sisetunde järgi. Juhuslikult sattusin selle tolmuimeja peale kuulutuste veebisaidilt (1100 rubla eest) ja oma elukohale väga lähedal. Vaatasin parameetreid, mulle tundub, et need sobivad – temast saab doonor!
Otsustasin tsükloni korpuse ise metallist teha, sest tekkis suur kahtlus, kui kaua plastseinad liivajoast ja betoonitükkidest tekkinud “liivapaberi” mõjul vastu peavad. Ja ka staatilise elektri kohta, kui prügi selle seinu hõõrub, ja ma ei tahtnud tulevikku omatehtud tolmuimeja paiskas selle kasutajate pihta sädemeid. Ja isiklikult arvan, et staatilisest elektrist tingitud tolmu kogunemine ei mõjuta tsükloni tööd positiivselt.
Tolmuimeja ehitamise üldine skeem on järgmine:
Saastunud õhk läbib tsükloni, milles suured osakesed sadestuvad alumisse jäätmemahutisse. Ülejäänu läheb läbi auto õhufiltri, mootori ja läbi väljalasketoru väljapoole. Otsustati teha toru ka väljalaskeava jaoks ning sisse- ja väljalaskeava mõõdud peaksid olema samad. See võimaldab teil kasutada näiteks tolmuimejat, et midagi ära puhuda. Võite kasutada ka täiendavat voolikut "väljatõmbe" õhu väljalaskmiseks, et mitte ruumi tolmu tõsta (see viitab ideele paigaldada see seade "sisseehitatud" statsionaarse tolmuimejana kuhugi keldrisse või keldrisse. rõdul). Kaht voolikut korraga kasutades saab puhastada igasuguseid filtreid ilma tolmu ümber puhumata (ühe voolikuga puhuda, teisega sisse tõmmata).
Õhufilter valiti “tasaseks”, mitte rõngakujuliseks, nii et väljalülitamisel kukub sinna sattuv praht prügikasti. Kui arvestada, et filtrisse satub vaid tsükloni järel allesjääv tolm, siis pole seda niipea vaja välja vahetada, nagu tavalises ilma tsüklonita filtriga ehitustolmuimejas. Pealegi on sellise filtri hind (umbes 130 rubla) palju odavam kui tööstuslikes tolmuimejates kasutatavate kaubamärgiga filtrite hind. Sellist filtrit saab osaliselt puhastada ka tavalise kodutolmuimejaga, ühendades selle “tsükloni” sisselasketoruga. Sel juhul prügi prügikastist välja ei imeta. Filtrikinnitus on puhastamise ja vahetamise lihtsustamiseks tehtud lahtivõetavaks.
Tsükloni korpuse jaoks oli väga kasulik sobiv plekkpurk, mille kesktoru tehti polüuretaanvahust purgist.
Sisselasketoru on valmistatud nii, et see sobiks 50 mm plastikust kanalisatsioonitoruga, millesse on tolmuimeja voolik sobiva kummiühendusega üsna tihedalt sisestatud.
Toru teine ots läheb nii-öelda ristkülikuks, et voolu “sirgendada”. Selle laius valiti vooliku sisselaskeava väikseima läbimõõdu järgi (32 mm), et mitte ummistuda. Ligikaudne arvutus: L= (3,14*50 mm - 2*32)/2=46,5 mm. Need. toru ristlõige 32*46 mm.
Kogu konstruktsiooni panin kokku happe ja 100-vatise jootekolbiga jootmise teel (see oli praktiliselt esimene kord, kui töötasin tinaga, välja arvatud lapsepõlves paatide jootmine, seega vabandan õmbluste ilu pärast)
Kesktoru oli joodetud. Koonuse valmistamisel kasutati eelnevalt paigaldatud papist šablooni.
Automaatfiltri korpus on valmistatud ka galvaniseeritud mallide abil.
Õhukanali tsentraalse toru ülemine osa painutati ruudukujuliseks ja sellele kohandati autofiltri korpuse (püramiidi) alumine ava. Pange see kõik kokku. Tegin tsüklonipurgi külgedele kolm juhikut jäikuse ja kinnituse suurendamiseks. Tulemuseks on midagi sellist "gravitatsiooni".
Prügi ja mootoriruumi utiliseerimiseks kasutasin 2 barrelit masinaõli (60 liitrit). Natuke suur muidugi, aga see meil õnnestus leida. Mootoriruumi põhja tegin augud tsükloni kinnitamiseks ja liimisin käsnkummi prügiveo kontaktpinnale perimeetri tihendamiseks. Pärast seda lõikasin külgseina sisselasketoru jaoks augu, võttes arvesse kummimanseti paksust.
"Gravitapu" tsüklon kinnitati fluoroplastiga M10 naastude ja mutritega, et vältida vibratsioonist tingitud lahtikeeramist. Siin ja edasi ühendati kõik kohad, kus tihedust vaja on, kummitihendi (või kummiseibide) ja autotihendiga.
Mootoriruumi ja prügikasti ühendamiseks kasutasin sõjaväe puukastidest riive (eriline tänu Igor Sanychile!). Pidin neid veidi lahustis käärima ja haamriga “sättima”. Kinnitatakse neetidega (kambrist pärit kummitihenditega).
Pärast seda vahutasin suurema jäikuse ja müra vähendamiseks kogu konstruktsiooni polüuretaanvahuga. Kõike saab muidugi lõpuni täita, aga otsustasin julgelt mängida, kui peaks tekkima vajadus lahti võtta. Lisaks tuli kõik üsna karm ja tugev.
Liikumise ja prügiveo kaasaskandmise hõlbustamiseks kinnitasin 2 ukselinki ja 4 piduritega ratast. Kuna jäätmemahuti tünnil on allääres äärik, oli rataste paigaldamiseks vaja teha 10 mm paksusest plastlehest täiendav “põhi”. Lisaks võimaldas see tugevdada tünni põhja nii, et see tolmuimeja töötamise ajal ei “pritsiks”.
Filtrilehtri ja mootoriplatvormi kinnitamise alus oli puitlaastplaadist, mis kinnitati piki perimeetrit tünni külge mööbli “Euro-kruvidega”. Mootori platvormi kinnitamiseks liimisin epoksiidile 8 M10 polti (arvan, et 4-st piisaks). Maalis selle. Filtri paigalduskoha perimeetri tihendasin käsnkummiga.
Kokkupanemisel katsin automaatfiltri korpuse kaela ümber perimeetri hermeetikuga ja pingutasin lamepeaga isekeermestavate kruvidega aluse külge.
Mootori platvorm oli valmistatud 21 mm vineerist. Õhu ühtlasemaks jaotumiseks filtripiirkonnas valisin ruuteri abil piirkonnas 7 mm süvendi.
Väljatõmbeõhu kogumiseks ja mootori paigaldamiseks kasutati tolmuimejast leitud plastikust mootoriruumi. Sellest lõigati ära “Kõik ebavajalik” ja väljalasketoru liimiti isekeermestavate kruvidega tugevdatud epoksiidile. Kõik monteeritakse hermeetikuga kokku ja tõmmatakse metallprofiili (sellesse on sisestatud paks käsnkumm) abil kahe pika M12 poldi abil mootoriplatvormile. Nende pead on platvormi sisse süvistatud ja tiheduse tagamiseks täidetud kuumsulavliimiga. Fluoroplastiga mutrid, et vältida vibratsioonist tingitud lahtikeeramist.
Nii saadi eemaldatav mootorimoodul. Automaatfiltrile lihtsaks ligipääsuks on see kinnitatud kaheksa tiibmutriga.Ülegabariidilised seibid on liimitud (katted pole välja pääsenud).
Väljalasketoru jaoks tegin augu.
Värvisin peale lihvimist ja rasvatustamist pihustist kogu “pepelat” mustaks.
Mootori pöörlemissageduse regulaator kasutas olemasolevat (vt fotot), täiendades seda omatehtud vooluringiga, et tolmuimeja elektrilise tööriista sisselülitamisel automaatselt käivitada.
Omatehtud tolmuimeja diagrammi selgitused:
Automaatseadmed (2-pooluselised) QF1 ja QF2 kaitsevad vastavalt elektritööriistade ühendamise ahelaid (pistikupesa XS1) ja tolmuimeja mootori kiiruse reguleerimise ahelat. Kui tööriist on sisse lülitatud, voolab selle koormusvool läbi dioodide VD2-VD4 ja VD5. Need valiti teatmeraamatust, kuna nendel on suur pingelangus pärivooluga. Kolmest dioodist koosneval ahelal tekib ühe (nimetagem seda "positiivseks") poollaine voolu korral pulseeriv pingelang, mis läbi kaitsme FU1, Schottky dioodi VD1 ja takisti R2 laeb kondensaatorit C1. Kaitsme FU1 ja varistor RU1 (16 V) kaitsevad juhtahelat ülepingest tulenevate kahjustuste eest, mis võivad tekkida näiteks dioodide VD2-VD4 ahela katkemise (läbipõlemise) tõttu. Schottky diood VD1 on valitud madala pingelangusega (niigi väikeste voltide "säästmiseks") ja hoiab ära kondensaatori C1 tühjenemise dioodi VD5 läbiva voolu "negatiivse" poollaine ajal. Takisti R2 piirab kondensaatori C1 laadimisvoolu. C1-le vastuvõetud pinge avab optroni DA1, mille türistor on ühendatud mootori pöörlemissageduse regulaatori juhtahelaga. Mootori pöörlemiskiiruse reguleerimiseks mõeldud muutuv takisti R4 valitakse sama väärtusega nagu tolmuimeja regulaatori plaadil (see eemaldatakse) ja tehakse kaugjuhtimisega (korpuses hämardi küljest) asetamiseks tolmuimeja ülemisele kaanele. Sellega paralleelselt joodetakse plaadilt eemaldatud takisti R. Tolmuimeja käsitsi sisselülitamiseks kasutatakse takisti R4 avatud ahelas olevat “on/off” lülitit S2. Lüliti S1 “automaatne/käsitsi”. Käsijuhtimisrežiimis on S1 sisse lülitatud ja regulaatori vool voolab läbi ahela R4 (R) - S2 on sisse lülitatud - S1. Automaatrežiimis on S1 välja lülitatud ja regulaatori vool voolab läbi ahela R4 (R) – kontaktid 6-4 DA1. Pärast elektritööriista väljalülitamist jätkab tolmuimeja kondensaatori C1 suure võimsuse ja mootori inertsi tõttu tööd umbes 3-5 sekundit. Sellest ajast piisab, et tõmmata järelejäänud praht voolikust tolmuimejasse.
Automaatkäivitusahel on kokku pandud leivalauale. Lülitid S1, S2, dimmeri korpus (muutuva takisti R4 mahutamiseks) ja pesa XS1 valiti nii-öelda esteetika mõttes ühest mitte väga kallist seeriast. Kõik elemendid asetatakse tolmuimeja ülemisele kaanele, mis on valmistatud 16 mm puitlaastplaadist ja kaetud PVC äärisega. Tulevikus on vaja teha plaatidele isoleeritud korpused, mis kaitsevad pingestatud osi juhusliku kokkupuute eest.
Tolmuimeja toiteks valiti kolmesooneline painduv kummiisolatsiooniga kaabel KG 3*2,5 (5 meetrit) ja maanduskontaktiga pistik (ärge unustage elektriohutust ja võitlege staatilise elektriga). Arvestades tolmuimeja lühiajalist katkendlikku töötamist koos elektritööriistaga, on valitud kaabli ristlõige piisav, et mitte kuumeneda. Paksem kaabel (näiteks KG 3*4) on vastavalt raskem ja karedam, mis tekitaks tolmuimeja kasutamisel ebamugavusi. Doonortolmuimejas olnud kaabli kerimisseade otsustati ära visata, kuna seal olevad kontaktid ei talu tolmuimeja ja elektritööriista kogukoormust.
Ülemine kate on kinnitatud tihvti ja tiibmutriga.
Ülemise katte eemaldamise hõlbustamiseks on mootor ühendatud juhtahelaga pistiku kaudu. Mootori korpus ja tolmuimeja on ühendatud kaitsva maandusjuhtmega. Regulaatori ahela jahutamiseks puurisin väljalasketorusse väikese augu, et tekitada mootoriruumi korpusesse õhuvool.
Selleks, et prügikotti saaks prügikasti pista, kaeti ülemine serv pikuti lõigatud kummist uksetihendiga.
Et prügikott läbi lekete õhulekke tõttu tsüklonisse ei imeks, on vaja sinna teha väike auk.
Saadud tolmuimeja viimistlemine ja katsetamine toimus siis, kui remont oli juba alanud, nii-öelda “lahingus” tingimustes. Veojõud on muidugi kordades võimsam kui kodutolmuimejal, millest ei piisaks isegi paariminutiliseks ehitusjäätmetega töötamiseks. Suhteliselt raske betoonipuru ladestub peaaegu täielikult prügikonteinerisse ja lisafiltrit ei ole vaja pikka aega puhastada, samas on tõmme ühtlane ega sõltu prügikonteineri täituvuse astmest. Pahtli tolm (jahu kujul) on väga kerge ja seetõttu filtreerib tsüklon seda vähem, mis sunnib teid automaatfiltrit perioodiliselt puhastama. Tolmuimeja valmistamise ülesannet ei seatud ja seetõttu ei tehtud selle funktsiooni testimist.
KOKKUVÕTE ja JÄRELDUSED:
Saadud seade osutus lõpuks toimivaks ja seda on juba ühe ruumi renoveerimise käigus katsetatud. Nüüd pean seda pigem toimivaks mudeliks sarjast “kas töötab või mitte lõbu pärast”.
Selle disaini peamised puudused:
— suhteliselt suured mõõtmed pole autos transportimiseks mugavad, kuigi tolmuimeja liigub ratastel ruumis väga kergelt. Võite kasutada näiteks 30-liitriseid vaadisid. Nagu operatsioon on näidanud, on nii suurt prügikonteinerit ebamugav puhastada ja suure prügiga kott võib rebeneda.
— vooliku läbimõõtu saab suurendada näiteks 50 mm-ni ja kasutada tööstusliku tolmuimeja voolikut (aga hinna küsimus tekib alates 2000 rublast). Kuigi isegi olemasoleva voolikuga koguneb praht üsna ruttu, kui muidugi just pool tellist sisse ei ürita tõmmata.
— mugavamaks ja kiiremaks hoolduseks ja puhastamiseks on vaja teha lihtsalt eemaldatav kinnitus auto lisafiltrile ja mootorile.
— saate juhtimisahelasse lisada termorelee (lihtsalt määrake reaktsioonitemperatuur), et kaitsta mootorit ülekuumenemise eest.
Kerge peentolmu nõrk sõelumine, mida saab lahendada väiksemate tsüklonite teise etapi sisseviimisega.
Kokkuvõtteks tahan tänada kõiki oma sõpru, kes selle “pepelaadi” ehitamisel ideede ja materjalidega kaasa aitasid. Ja eriline suur aitäh mu armastatud naisele Juliale, et ta toetas mind minu hobides.
Loodan, et minu väike kogemus on lugejatele kasulik.
Sünkroonne pehmekäivitusmoodul on loodud mis tahes elektritööriista töö, sujuva käivitamise ja väljalülitamise sünkroniseerimiseks. Näiteks saab sellist seadet kasutades sünkroonida ühelt poolt nurklihvija, ruuteri, haamertrelli või mõne muu tööriista ning teiselt poolt tolmuimeja tööd.
Kui vajutate elektritööriista nuppu (pesa 2), käivitub tolmuimeja mootor (pesa 1) sujuvalt ja kui selle välja lülitate, töötab tolmuimeja mootor veel 6 sekundit ja lülitub välja (eeldusel, et toitenupp on sees sisselülitatud olek).
Pehmekäivituse süsteemiüksuse kasutamine võimaldab vähendada käivitusvoolusid, vähendada mootori ülekuumenemise tõenäosust, pikendada kasutusiga ja kõrvaldada tõmblused ajami mehaanilises osas elektrimootori käivitamise ja seiskamise ajal.
Fotod 1, 2, 3 Elektritööriistade pehme sünkroonkäivitusseadme välimus ja mõõtmed
Koos pehme käivitamise mõjuga võimaldab selline seade vähendada aktiivvõimsuse tarbimist, oluliselt vähendada reaktiivvõimsust, kaitsta mootorit, vähendada müra, elektrimootori kuumenemist ja vibratsiooni.
Sünkroonne pehme starter on varustatud 2 meetri pikkuse kaabliga.
Pistikupesadesse 1 ja 2 ühendatud elektritööriista koguvõimsus ei tohi ületada 3,5 kW. Sünkroonkäivituse funktsiooni rakendamiseks peab pistikupessa 2 ühendatud seadme võimsus olema vähemalt 150 W.
Hind - 700 UAH.
Foto 4. Kaugjuhtimissüsteemi võtmehoidja.
Fotol 4 on kaugjuhtimissüsteemi võtmehoidja. Selle funktsiooni saab lisada sünkroonse starteri moodulile. Tegevusulatus - kuni 30m. Nupp A lülitub sisse, nupp B lülitab välja pistikupesa 1. Samuti on võimalik ühendada täiendavaid võtmehoidjaid.
- Kaugjuhtimissüsteemi maksumus on 350 UAH
Kaugjuhtimismoodul tolmuimeja ajamite sünkroonse käivitamise funktsiooniga (SP-ga kaugjuhtimismoodul)
Foto 5 - Kaugjuhtimismoodul tolmuimeja ajamite sünkroonse käivitamise funktsiooniga (SP-ga kaugjuhtimismoodul). Foto 6 - SP-ga kaugjuhtimismooduli ühendusskeem.
SP-ga kaugjuhtimismoodul (foto 5) võimaldab mitte ainult tolmuimeja ajamite kaugjuhtimisega sisse lülitada, vaid ka sünkroonida elektritööriista käivitamist tolmuimeja ajamite aktiveerimisega. Sel juhul piisab selle seadme ühendamisest oma töökoja või töökoja juhtmestikuga (nagu on näidatud fotol 6) ja tolmuimeja lülitub sisse samaaegselt mis tahes sellesse vooluringi kuuluva elektritööriistaga. Tolmuimeja lülitub välja 6 sekundit pärast elektrilise tööriista väljalülitamist, et eemaldada voolikutest järelejäänud tolm. Seadme korpusel asuv nupp võimaldab vajadusel sünkroonkäivitusfunktsiooni sisse ja välja lülitada. Asendis "1" lülitatakse sünkroonselt sisse ainult ajam A, asendis "2" - ajamid A ja B ning asendis "0" on sünkroonse käivitamise funktsioon keelatud ja ajamid lülitatakse sisse ainult kaugjuhtimispuldist.
Hind - 1800 UAH.
