Isetehtud automaatkardinad. Rulookardinate ja ruloode isetegemise elektriajam - test - osa Ruloode isetegemise automaatika

Ühel päeval, pärast rasket tööpäeva, tulin koju ja mõistsin, et tahan lõõgastuda, mitte ringi jalutada ja kardinaid kinni panna. Tahaks näha neid õhtul kinni ja hommikul lahti, ilma akna ees tantsimata. Peale erinevate lahenduste guugeldamist otsustati kõik ise teha.

Üldsoovi korral postitan kogu oma töö tavaliste ruloode muutmisel kaugjuhtimispuldiga automatiseeritud ruloodeks. Ettevaatust, fotosid on palju!

Esiteks, ruloode kohta:

• Plussid: rulood laiendavad visuaalselt ruumi, on ilusad ja odavad. Väga lihtne paigaldus. Iga akent saab eraldi juhtida. Vabastab ruumi aknalaual.
• Raskused: 5 akna käsitsi avamine võtab juba kaua aega. Mehhanism ise takistab nurgaakna täielikku avanemist (näide: rõduukse ülaosas asuv mehhanism toetub vastu seina ega lase läbipääsul täielikult avaneda). Selle tõttu on vaja kardinad riputada akna välisküljelt. Isegi Hiina mootoriga kardinate hind algab 2000 rublast, korrutage 5-ga ja mõelge kohe, kuidas kõike improviseeritud vahenditega teha.

Natuke ülesannetest:

Tavalistele ehituspoest ruloodele on vaja lisada kaugjuhtimispult ja ühendada see openSource platvormil Home Assistant targa koduga. Ja ikkagi on vaja säilitada tavaline kontroll köie üle.

Mootorite valik:

Kui kõik on automatiseeritud, pole kiirusel tähtsust, seega saab kasutada käigukastiga mootoreid. Harjatud mootorid on odavad, kuid igapäevaseks kasutamiseks mitte kõige töökindlamad. Servodel on ka kommutaatormootorid ja need ei ole pideva pöörlemise ajal stabiilsed. Sammmootorid näevad välja suurepärase valikuna. Nad on vait, saad positsiooni kontrollida, maksavad sente. Selle tulemusena läks komplekt 5 28BYJ-48 mootorit koos ULN2003 juhiga mulle maksma 10 dollarit

28BYJ-48 mootori kohta:

Tekkis küsimusi selle mootori võimsuse kohta. Hirm, et ta jääb nõrgaks, ei olnud põhjendatud. Või õigemini, kui kasutate täissammu režiimi, siis on mootor väga nõrk, kui kasutate poolsammu režiimi, siis ei saa te võlli paljaste kätega peatada. Neile, kellel pole piisavalt võimsust, on Internetis palju artikleid selle kohta, kuidas pinget tõsta, muuta see bipolaarseks ja muid täiustusi.

Andurite kohta:

Kuna meil on endiselt käsitsi juhtimine ja me ei taha mootorit raisata, vajame kardina asendiandureid. Minimaalselt on ühes otsas vaja ühte andurit, kuid parem on kaks. Võite kasutada mis tahes lõpplülitit, optilist jne, aga mina isiklikult valisin pilliroo lüliti, kuna... neodüümmagneti teisele küljele liimimine on väga lihtne ja peaks töötama stabiilselt ja vastupidavalt. Pilliroo lülitid ise valisin esteetika huvides juba korpusesse. Lisaks nägi see ette võlli kauguse määramise. Kõrgust saab reguleerida vahepuksidega.

Paigalduskujunduse kohta:

Ülesandeks oli disainida korpus võimalikult lihtsaks, et seda 3D-printeril minimaalsete modifikatsioonidega valmistada. Modelleeritud Fusion 360-s. Täielik kinnitus klammerdub akna ülaosaga, kuid FDM-printeril oleks sellist kujundust vajalike tugevusnõuetega keeruline teha, nii et leiutati ühe reguleerimiskruviga disain.

Kokku saime 3D printimiseks kolm osa. Link 3D-mudelite allalaadimiseks.

Mootori põhiosa, juhtplaat ULM2003-l, roolülitite paigaldus, mootorid, kardinate stabiliseerimisliin ja reguleerimiskruvi.

Kaas kogu selle segaduse katmiseks. Klamber ehk teisisõnu konks.

Kardinate disain ise sisaldab mitmeid vedrusid, mis toimivad pidurina, kui tõmbad kardinaid (vedru pingutatakse) või vabastavad trossi keeramisel.

Kokkupanemisel tuleb teha üks modifikatsioon: lõhkuda trossi katva veljega traadilõikureid, sest... Nüüd on meil oma fikseeritud velg, mis ei lase trossil välja kukkuda.

Kontroll:

Sammmootorit juhib ESP8266 NodeMCU. See valiti seetõttu, et see on odav, sellel on varu-Wi-Fi kanal ja sellele on üsna lihtne vajalikke skripte kirjutada. Kui on vaja rohkem kui kahte kardinat või lisaandureid, siis mikrokontrolleri jalgadest enam ei piisa, võib vaadata ESP32 poole. (esp32 ei ole fotol näidatud, kuna see on ühenduskarbis)

Tarkvara osa:

Arenduskeskkond võib olla ükskõik milline. ESP32 saab programmeerida Arduino IDE kaudu. Aga Visual Studio Code valisin enda jaoks selle kiiruse, modulaarsuse ja vabakuse tõttu. Selles keskkonnas saate arendada peaaegu iga platvormi jaoks (mitte ainult riistvara). Võite isegi ühendada IAR ARM-i. (Kuid see on täiesti erinev teema)

Programmi ülesanne on lihtne:

Ühendage Wi-Fi kaudu
Ühendage MQTT maakleriga
Telli teema
Kontrollige kahe mootori kiirust
Jälgige piirandurite seisukorda
Saada praegused sammud maaklerile

Allikaid võib võtta

Kaasaegsed tehnoloogiad arenevad tohutu kiirusega ja seda võetakse kasutusele kõigis meie eluvaldkondades, sealhulgas ruumide kaunistamisel. Praktiliste lahenduste tundjad valivad järjest enam majade ja korterite kaunistamiseks elektrikardinaid. Ostjad saavad valida suure hulga sisseehitatud paneeli ja kaugjuhtimispuldiga lükandkardinate vahel. Artiklis vaatleme seda tüüpi mudeleid lähemalt ning võrdleme ka töö plusse ja miinuseid.

Sissejuhatus

Spetsiaalsed elektriajamiga kardinate juhtimissüsteemid ei kaunista mitte ainult eluruume. Neid paigaldatakse sageli ka büroohoonetesse, restoranidesse, hotellidesse, hotellidesse ja muudesse asutustesse. Selle disaini olemasolu suurendab oluliselt ruumi mugavuse taset. Standardsete aknaavade kujundamiseks kasutatakse neid harva, kuid teatud olukordades on selle süsteemi paigaldamine vajalik.

Terade reguleerimise protsess toimub automaatselt. Kasutaja saab juhtida disaini kaugjuhtimispuldi abil või seadistades tegumiribal kindla režiimi. Kardinate asendit saad muuta mõne sekundiga, kardinapuule lähenemata.

Kus ja millal neid kasutatakse?

Sisekujunduse valdkonna asjatundjad tõstavad esile järgmised olukorrad, mille puhul tasub elektrikardinatele tähelepanu pöörata: Kui ruumis on kõrged aknad, on elektrikardinad enam kui sobivad. See pole mitte ainult stiilne, vaid ka mugav viis ava kaunistamiseks. Kaugjuhtimispuldi abil saate paneele hõlpsalt juhtida, ilma treppide või muude sarnaste konstruktsioonideta.

Mootoriga süsteemid on ideaalselt kombineeritud panoraam- või erkeriga. Reeglina on sel juhul raske kardinaid ja kardinaid käsitsi juhtida. Selle probleemiga saab hakkama elektrooniline süsteem.Kui ruumis on palju mööblit ja ligipääs akendele on lihtsalt raskendatud, siis on elektrikardinad suurepärane võimalus. Kardinate sirgendamiseks või nende asendi muutmiseks pole vaja iga kord akende juurde minna. Piisab nupu vajutamisest

Disaineri stiil

Mõnel juhul kasutatakse soovitud disainiefekti loomiseks automaatseid juhtimissüsteeme. See tehnika sobib ideaalselt kõrgtehnoloogilise stiili jaoks, mis on uuendusliku tehnoloogia ja praktilisuse personifikatsioon. Samuti on need süsteemid "tarkade" kodude lahutamatu osa, kus peaaegu kõik on automatiseeritud ja konfigureeritud kaugjuhtimiseks.

Sordid ja omadused

Kõik elektrikardinad on jagatud kahte klassi, sõltuvalt karniisi konstruktsioonilistest omadustest:

• lükandkardinad (horisontaalsed);
• tõstemehhanismid (vertikaalsed).

Teine rühm sisaldab järgmisi valikuid:

• rullkardinad;
• Rooma kardinad;
• plisseeritud rulood.

Liugmehhanism asetatakse standardkardinatele, mis sulguvad horisontaalselt (kardinad, kardinad jne).

See disain on keerulisem ja sisaldab järgmisi komponente.

• Esimene kohustuslik komponent on rehvid. See on soontega profiil, mille sagedus sõltub otseselt karniisi reast. Need on valmistatud polümeeridest, alumiiniumist või roostevabast terasest. Kui valite rehve raskete kardinate jaoks, on soovitatav eelistada metalltooteid. Kergetest kangastest kardinatele sobivad plastelemendid.

Samuti ei saa te ilma metallketi või spetsiaalse rihmata. Selle külge on kinnitatud kinnituskonksud ja piirajakelk.

• Teine kohustuslik komponent on ajam ise., mida nimetatakse ka mootoriks. See on paigaldatud eraldi korpusesse, mis on kinnitatud rehvi küljele. Mehhanism töötab mõlemas suunas, tagades paneelide sulgemise ja avanemise.

Kaugjuhtimispuldi struktuur

Elektroonilise süsteemi juhtimiseks kasutataval standardpuldil on 4 nuppu.

Igaüks neist täidab oma spetsiifilist funktsiooni, nimelt:

• kardinate sulgemine või kokkurullimine olenevalt karniisi tüübist;
• avastamine või kasutuselevõtt;
• kardinate liikumise peatamine;
• eraldi nupp, mis võimaldab meeles pidada kardinate hetkeasendit ja seda edaspidi kasutada.

Kaugjuhtimispuldi välimus, suurus ja funktsionaalsus võivad olenevalt tootjast ja disainimudelist erineda.

Mitmekesine automatiseerimine

Kardinate juhtimissüsteemi võimalikult suureks automatiseerimiseks saate selle varustada täiendavate elementidega, laiendades selle funktsionaalsust.

Kasutatakse järgmisi andureid ja mehhanisme.

• Kui ruumi aknad asuvad päikesepoolsel küljel, on soovitatav paigaldada spetsiaalne seade, mis reageerib valguse intensiivsusele. Sõltuvalt valgustusest ja päikesekiirte liikumisest lõuendite asend muutub.
• Kuumal hooajal on eriti oluline andur, mis reageerib temperatuurile. Niipea, kui ruum soojeneb teatud punktini, hakkavad aknad automaatselt sulguma. Seda andurit kasutatakse sageli ka kuuma kliimaga piirkondades.
• Väga mugav on kasutada taimerit, millega saab määrata lõuendite avamise või sulgemise teatud ajaks.
• Varikatused, kui need on paigaldatud õue terrassidele või rõdudele, on varustatud sademete anduritega. Niipea kui vihma hakkab sadama, ekraan sulgub.

Lisainformatsioon

Kõik komponendid, nagu andurid ja elektroonilised ajamid, on jagatud rühmadesse vastavalt toiteallika tüübile.

On kahte tüüpi:

• Juhtmeta. Sellised seadmed töötavad laetavate või erinevat tüüpi patareide abil.
• Ühendatud. Seda tüüpi seade on ühendatud elektrivõrku.

Enamik ostjaid kaldub autonoomse lahenduse poole, kuna elektrikatkestuse korral säilib disaini funktsionaalsus.

Valiku plussid ja miinused

Enne selle süsteemi tellimist peate hoolikalt kaaluma kõiki elektrikardinate eeliseid ja puudusi. Klientide arvustuste ja mudelite arvustuste põhjal koostati järgmine positiivsete ja negatiivsete aspektide loend.

Eelised

• Mugav kaugjuhtimispult kaugjuhtimispuldi abil. Kardinate sulgemiseks või avamiseks piisab ühest klõpsust. See funktsioon on eriti kasulik, kui ruumis on suured paksude ja pikkade kardinatega aknad.
• Tänu sellele, et automaatika töötab täpselt ja hoolikalt, pikeneb oluliselt nende kangaste ja materjalide kasutusiga, millest kardinad valmistati.
• Seda süsteemi saab õigesti integreerida peaaegu iga interjööri stiiliga.
• Mugav juhtimine kõrgete lagede ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.
• Kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida kõiki seda tüüpi automaatseid konstruktsioone majas.
• Süsteemi töö ajal on müratase minimaalne.

Puudused

Pärast eelistega tutvumist on vaja märkida automaatselt juhitavate kardinate puudused.

• Esimene asi, mida märgitakse puudusena, on kõrge hind, mida iga tarbija ei saa endale lubada. Selliste konstruktsioonide maksumus on mitu korda suurem kui aknaavade standardkujundus.
• Süsteemi toimimiseks tuleb korraldada täiendav elektriliin. Ilma vastavate teadmiste ja oskusteta on tungivalt soovitatav kasutada spetsialistide teenuseid ja see on lisakulu. Arvestage vajadusel ka elektri- ja akukulusid.
• Süsteemi paigaldamine eeldab asjatundlike spetsialistide osalemist. Ilma spetsiaalsete oskuste ja tööriistadeta ei saa te seda teha.

Olles ülaltoodud teabe analüüsinud, võime kindlalt öelda, et valiku eelised kaaluvad üles puudused. Võime järeldada, et see on praktiline, mugav ja stiilne võimalus aknaavade kaunistamiseks erinevates stiilides. Sellise süsteemi paigaldamine aitab säästa isiklikku aega, mis on kaasaegse tarbija jaoks oluline.

Toitetihvt

Peamine probleem, millega seisavad silmitsi need, kes soovivad automaatkardinaid paigaldada, on eraldi rea korraldamine. Toitejuhe tuleb asetada ajami asukohale võimalikult lähedale. Paljud kasutajad, kes otsustavad teha oma järeldused, teevad tavalise vea, asetades tihendi teisele poole.

Trafot pole vaja paigaldada ega konfigureerida. Madala energiatarbimise tõttu ei taaskäivita süsteem juhtmeid. Süsteemi tööks vajalik võimsus on tavaliste parameetritega: sagedus - 50 hertsi, pinge - 220 volti. Automaatse kardinapuu väikese võimsuse tõttu on liin sageli ühendatud tavapärase lülitiga.

Idee sündis kaua aega tagasi ja küpsemine võttis kaua aega. Kõik sai alguse kolimisest teise korterisse, mille aknad on ida suunas. Talvel on ikka okei, aga suvel tõuseb jultunud päike, kui olen just magama jäänud või pole veel magama läinud. See paistab eredalt otse mu silmadesse ja ütleb, et ära maga suve läbi. Muidugi on sul õigus, suvel pole mõtet magada, aga millegipärast pole ikka võimalik üldse magada jääda. Kardinad on päikese eest kaitsmiseks leiutatud juba ammu ja need on mul isegi olemas. Päris tihe. Kuid mitte piisavalt. Nendest tungib läbi ere valgus, mitte otsesed kiired, kuid siiski ere. Ja mis kõige tähtsam, peate meeles pidama, et sulgete need õhtul ja avage need päeval, kui ärkate. Mõned teevad targa kodu, teised on hullud. Noh, mu maja on laisk, kõik on minus. Omanik ei peaks end vaevama nii raske tööga nagu kaks korda päevas kardinate liigutamine. Laske kardinatel mõni aeg enne äratuskella (või isegi selle asemel) sujuvalt avaneda. Päike peaks mu Majesteeti äratama, kuid mitte takistama tal magama jäämast, eks?

Spoiler:

Hakkasin mõtlema, kuidas seda asja automatiseerida. Esimene mõte on ilmselge, kaabel, mootor ja riputage see kõik kardinate külge. Samal ajal kui ma mõtlesin, kuidas seda ellu viia, kindlustada, kuidas otsaandureid kinnitada, seda ja teist, samal ajal kui püüdsin laiskusest üle saada ja ära teha, möödus vaid kolm aastat. Kuid ta ei teinud seda kunagi. Ja see on hea. Sest selleks ajaks oli mulle pähe tulnud teine ​​mõte. Selle asemel, et liigutada kardinaid, mis ei liigu kergesti ja ei varja piisavalt valgust, on parem kasutada ruloosid. No kui ma neid guugeldama hakkasin, siis sain teada sellise laheda asja kohta nagu rulood. Millegipärast pole ma nendega varem kokku puutunud.

Rulookardinad on ruloode ja kardinate ristand. Kangatükk, mis keeratakse ülevalt kokku, kui seda pole vaja. Need riputatakse igale aknale eraldi. Avatavatel - otse aknal, saate kardinad avada igas asendis. Loomulikult on erinevaid värve, mustreid ja valguse läbilaskvust. Ja just see, mida ma vajan, on "pimendamise" valikud, see tähendab, et need blokeerivad valguse peaaegu täielikult. Tavalises versioonis juhitakse neid nöörketi riputusaasa abil. Laius on erinev, kuid vajadusel saab selle sobivaks lõigata. Hinnad on samuti erinevad, kuskil 600 rubla (~ $ 10). Siin näiteks aastal. Kui vajate lihtsat, ilma sasipundarsuseta, siis on see täiesti vastuvõetav, mulle tundub.

Ostsin, riputasin - suurepärane! Jääb üle vaid automatiseerida. Mootoriga probleeme pole, kardin on üsna kerge, midagi võimsat pole vaja. Otsustasin eemaldada käsitsi juhtme juhtimise. Ilma selleta saab mootori võlli pooliga jäigalt ühendada. See lihtsustab disaini. 3D-printeriga juhtum muutub probleemist disainiprobleemiks. Aga elektroonika... Probleemi lahendamiseks on palju võimalusi. Peidan spoileri alla üksikasjaliku analüüsi selle kohta, miks ma selle valisin.

Valikud, mõtted, kompromissid

Kõigepealt peame otsustama, kas tahame kardinaid juhtida nupust, puldist, nutitelefonist vms. Või mõlemal viisil korraga. Ja otse või integreerige igasse laiska koju. Kui integreerida, siis kuidas ühendada, juhtmed, wi-fi, bluetooth, raadiokanal või mõni muu perversioon. Siin on igaühel oma eelistused. Wi-Fi valisin üsna mitmekülgseks võimaluseks. Juhtmete loomine pole vajalik. IR/raadio kaugjuhtimispultidel pole mõtet, parem on nende kõigi juhtimiseks üks helin, st üks nutitelefon kogu koduautomaatika jaoks. Pealegi on soovi korral käskude suunamine kõikjalt Wi-Fi-sse üsna lihtne. Mul on arvutis IR vastuvõtja, kustutan tuled ja juhin muusikat teleka puldiga. See on vajalik (ja kui leian veel ühe vaba nupu) - see juhib ka kardinaid.

No Wi-Fist, siis loomulikult ESP8266. Sellele mikrokontrollerile ehitatud moodulid on odavad ja sobivad selle ülesande täitmiseks üsna hästi. Tean ESP32 kohta (peaaegu sama asi, aga uuem ja ka bluetoothiga), aga pole seda veel kasutanud.

Ja siin on valmimas kompromiss, mis tuleb teha. Kandke toiteallikat koos juhtmetega. Sest kui paar korda päevas mootorit keerata, siis aku, näiteks 18650, kestab kaua. Kuid ESP8266 pidev toitmine ei ole võimalik.

Mootor kulutab kiirhinnangu järgi 220 mA ringis, 2500 mAh jaoks võtame 18650 aku, sellest saame koos võimendusega 5 volti, 2500 * 3,6/5 * 80% = 1440 mAh, mis tähendab, et saab tsentrifuugida. 1440/220 = ~ 6,5 tundi. Tõstmiseks või sulgemiseks kulub umbes 2 minutit (olenevalt akna kõrgusest ja kiirusest). Ühe laadimisega umbes 90-100 edasi-tagasi tsüklit. 3 kuud oleks piisav. Ja kui kasutate 2 akut ja suurema võimsusega - rohkem kui kuus kuud. Vastuvõetav. Kuid lisaks mootorile on ka elektroonika.

ESP8266-l on sellisteks puhkudeks mitu energiasäästurežiimi. Aga kui me tahame (ja tahame), et kardinate avamise ja sulgemise käsu saaks igal ajal saata, siis ei saa Wi-Fi-d välja lülitada ja ilma selleta ei saa me palju säästa. Minu katsed ei andnud vähemalt midagi. Keskmine tarbimine jäi kuskil 5-10mA kanti, mis on autonoomse toiteallika kohta selgelt palju. Veelgi hullem, minu esp-šokk lõpetas perioodiliselt energia säästmise, niipea kui ma seda 10 korda pingestasin. Ma ei tea, mis tõrge see oli, ma ei viitsinud seda välja mõelda. Noh, isegi kui ma m krõmps, saan tõesti 2-3mA välja pigistada, ikka pole võimalust. Kord kuus patareisid vahetada (ja see on ikka heal juhul) on liig.Aeg-ajalt Wi-Fi sisselülitamine lihtsalt ajakava sünkroniseerimiseks ei ole variant.Kunagi ei tea millal on vaja kardinad kinni panna,äkki tahad päeval filmi vaadata aga ere päikesevalgus segab.Seega tõmbame juhtmega voolu.Toide madalpinge väikesed voolud, lihtne paigaldada lengi ja lengi vahele, akna sokli taha, rõdu küljele või muul moel varjata.Aga kui sa seda teed ja unustad, siis ei pea vahetama patareid iga kord.Patareidele saab üle minna kui piisab ainult plaanipärasest tööst + käsitsi juhtimine juhtmega nupuga.Ma mõtlen selle võimaluse dachale.Või vaheta Wi-Fi BT,RF,IR või millekski muuks kaheks -kiri väikese võimsusega.Muide, kiire googeldamine ütleb, et on müügil (isegi siinsamas, müüjatelt need kardinad) ja puldiga akuajamid, kellel vaja. Ja ma talun, nagu tahan. Juhtmetega. Neid on võimalik varjata.

Tekib teine ​​küsimus, siin on meil toas 2-3 (no mul konkreetselt 2) akent lähedal (mõtlen eraldi klaase. Fikseeritud, avanev või rõduuks, ühes aknaavas) on vaja sama palju kardinaid. , mootorid ka, mitu "aju"? Üldiselt on ESP arvutusvõimsus muidugi enam kui piisav; me ei plaani siin raketiteadust. Kuid teisest küljest peate mootorite juhtimiseks lisaks toiteallikale juhtmeid paigaldama, samm-mootorite jaoks on see 4 kontakti, kui see on otse. Kõige tavalisematel ja odavamatel Hiina ESP-peakomplektidel on samuti piiratud arv kontakte. Ja kui topid need sallid otse mootoritesse, kummalegi üks, muutub kõik lihtsamaks. Seega otsustasin, et kui relv ja mürsud maksavad kopika, siis võin sellega varblasi tulistada. Lihtne, modulaarne, kergesti parandatav, kompaktne lahendus kaalub üles tikkude säästu. Kui ühe draivi elektroonika läheb katki, võimaldab teine ​​akna avada ja ma ei sure valgustuse puudumisesse (jah, ma olen ikka köögivili).

Tavaliselt tuleb laiska automatiseerimist tehes kindlasti mõelda varujuhtimisvõimalustele, kuna see läheb kunagi kindlasti katki. Ja kui see katki ei lähe, kustutatakse tuled. Või WiFi hangub. Keeldusin mehaanilisest käsitsijuhtimisest; aknal olev kett ei rippu. See tähendab, et kui on probleeme toiteallikaga, ei saa me kardinatega midagi ette võtta. Olgu, me elame kuidagi ellu. Saate seda toita katkematu toiteallikaga või teha 5-voldise katkematu toiteallika. Teine asi on see, kas kõik töötab, kuid WiFi on langenud. Tahvlil on vaba tihvt, kuhu saab kinnitada nupu kardina käsitsi käivitamiseks. Ajam on kõrgel, nuppu saab alla tõmmata, et juhtme külge riputada. Aga ma ei teinud seda. Minu ruuteri toiteallikaks on UPS, see ei tõrju, selle tööaeg on aasta või kauem ning see taaskäivitub ainult püsivara värskendamisel ja akude vahetamisel. Ja majas tulekahju korral, nagu hiljuti juhtus. Juurdepääsu kaabelkanal põles, paar tundi polnud valgust, katkematu toide andis kiiresti alla. Kuid see on haruldane. Üldiselt võib mõnele inimesele see nupp teise juhtimiskanalina olla mugav.

Liigume nüüd igas mõttes detailide juurde.

Mootor suudab kardinaid teatud arvu pööretega keerata. Kuid see kõik on Einsteini mõistes suhteline. Ja me vajame Archimedese stiilis tugipunkti, millest arvestada. Kui teil on kaks sellist kontrollpunkti, ülal ja all, saate üldiselt kasutada tavalist mootorit ja keerata seda "täielikult". Kuid altpoolt on seda ebamugav teha, kuid võite mikrofoni panna. (Nägin Internetis üldse ilma piirlülititeta teostust, kardina treeniti esimesel sisselülitamisel. Aga see pole minu viis, asendit võidakse lähtestada toite väljalülitamisel, kui ei salvesta see välkmällu iga kord, sundides seda. Mootor võib mingil põhjusel samme vahele jätta. Kunagi ei tea.) Mikrolülitit vajutab täielikult ülestõstetud kardin ja alla kerime seadistamise ajal määratud pikkuseni. Tegelikult oleks ilmselt isegi parem kasutada kardina põhjas olevat pilliroo lülitit ja magnetit. Aga ma ei mõelnud sellele varem. Seltsimees rääkis mulle, kui nad arutasid seda teemat Xiaomi nutikates kardinates. Mikrofonid jätsin, aga miski ei takista soovi korral pilliroo lüliteid kasutamast. Mikriks maksis hunnik veidi üle taala. Otsige näiteks mikropiirlülitit. Vaja läheb kõige väiksemaid, 13x6mm, soovitavalt ilma rullita. Kuigi videot saab alati lõigata.

Mehaaniliselt jääb üle vaid kere ja paar M3 kruvi, et see kokku panna. Joonistame keha ja prindime selle reaalajas. Ideaaljuhul peaks korpus olema esteetilistel põhjustel võimalikult kompaktne. Ja milleks raisata lisaplasti? See tähendab, et kõigepealt valmistame tahvli, seejärel ehitatakse sellele juba korpus.

Elektroonika.

Need ajud ei saa mootorit otseselt juhtida. Nad rebivad end ära. Ma ei mäleta täpselt, kui palju kontaktvoolu ESP-l on lubatud, tundub, et see on 12 mA, kuid see peab olema umbes 200-300. Transistore on vaja võimendamiseks. Lihtsaim viis on võtta võtmetega mikrolülitus ULN2003. See sisaldab ka kõiki dioode, mis on vajalikud induktiivse koormuse juhtimiseks. Sageli müüakse selle mikroskeemiga plaate koos mootoriga. Ainult seal on see DIP-pakendis, mis on tarbetult mahukas. Hea, kui on olemas sellised rätikud juhtmetega prototüüpimiseks ja valmistootesse panna ULN2003ADR SO-16 korpusesse. Isegi Chipi ja Deepi jaemüügis maksab see vaid 19 rubla, Ali puhul on see tavaliselt vähem kui dollar tosina kohta.

Mootor vajab 5 volti, aju 3,3. Seega paigaldame stabilisaatori kiibi. Siin on suur valik. Võtsin kõige populaarsema - AMS1117-3.3 SOT-223 pakendis. Hind on tosina eest dollar, 3 dollari eest saadavad korraga sada. Liitiumist ESP-de toiteks ei sobi,pingelang ca 1volt aga 5V toide on täpselt paras.Kasutan tihti,esp ja STM32 jaoks.

Teil on vaja ka takisteid 0805 nimiväärtusega 10KOhm, pluss või miinus. Kolm kondensaatorit, ka 0805, nimivõimsus 1 µF või rohkem. Vähem pole soovitatav, see võib olla lollakas. Ja tihvtid kõige ühendamiseks, et mitte tihedalt jootma. Kõige tavalisemad üherealised sirgjooned, sammuga 2,54. Värv maitse järgi.

Toide 5 volti allikast. Voolutarve on kuni 0,4A kardina kohta. Ühest ausast 1 amprisest peaks piisama kahe kardina jaoks. Kui te neid samal ajal ei tõsta, piisab tõenäoliselt isegi 0,5A-st. Kuid parem on mitte riskida. Võimaluse korral on parem toiteallikat 6 volti võrra kiirendada, see kompenseerib mootori draiveri juhtmete ja võtmete languse. Eriti laiade ja raskete kardinate jaoks.

Esialgse püsivara jaoks vajate ka USB-TTL-adapterit. Ükskõik milline. Saate kasutada mis tahes Arduinot, millel on USB-port. Adapter maksab penni, aga korraks võib kelleltki küsida, täiendavaid püsivara uuendusi saab vajadusel teha otse õhu kaudu.

Maksma.

Tahvli paigaldamine osutus veidi keerulisemaks. Tahtsin teha selle võimalikult kompaktseks, kuid loobumata 0805 pisiasjadest, kuna kõige tavalisem ja üsna mugav jootmiseks. Ja roomikud on 0,4mm, LUT-ga tegemiseks täitsa vastuvõetavad. Tahvel on kahepoolne. Pikkust oli võimalik veel millimeetri või isegi kahe võrra vähendada, eemaldades DTR ja GPIO0 vahelt valikulise takisti R5, kuid mõtlesin sellele veidi hilja.
Plaate saab tellida ka Hiinast. Näib, et JLCPCB-l on teie esimesel tellimusel endiselt tasuta kohaletoimetamise pakkumine. Siis 2 usd kümne kohta (või isegi palju rohkem, kui viilite selle siis käsitsi). Kohaletoimetamisega on see juba hullem, see on üle kümne. Kuid võite otsida võimalusi, neid on palju. Ma pole ise kunagi tellinud, lepin fotoresistiga.

Raam.

Mõnda aega mõtlesin, kuidas mikrofoni kinnitada ja kuidas seda vajutada. Proovisin selle külge kahvli kinnitamise variante, mille hammaste vahelt lasin kardina läbi, nii et kardina põhjas olev raskus vajutas tõstmisel sellele kahvlile. Kõik see oli ebaesteetiline ja ebapraktiline. Kuid lõpuks leiti ilus lahendus. Peate lihtsalt plastikust kaaluvarda veidi välja tõmbama, et see toetuks vastu ajami korpust. Muutke korpuse alumine sein painduvaks ja peitke mikrofon selle sisse.

Riba pikendatud otsa saab katta vertikaalse U-kujulise profiiliga, mis on liimitud aknaraami külge. Siis jääb kardin klaasi külge ka kaldakendel. Sümmeetria huvides lõigatakse plank pooleks ja tõmmatakse mõlemalt poolt välja.

Korpus on mõeldud kinnitamiseks kardinatega kaasas oleva aluse külge. Kinnitusviise on üsna lai valik: aknale serva äärde, teibiga, kruvidega. Keelduda on rumal. Teiste kardinate puhul võib kinnitusriba suurus erineda, mudelit tuleb kohandada. Kuid see pole keeruline, ma joonistasin OpenSCADis, noh, nagu ma joonistasin, on seal kõik tekstis täpsustatud. Nii et selle parandamine ei tohiks olla keeruline, muutke vaid mõnda numbrit. Aga kohe võib mu nõmedast koodist raske aru saada. Kui kellelgi vaja, siis ütlen kus ja kuidas.

Trükime. Ülesande valmistan printerile Slic3r-s.Püüan sättida nii,et prindiks ainult perimeetrites,ilma täitmata.Ülemise ja alumise kihi arvu määran nii,et alumine(printimisel)sein oleks täielikult täidetud.

Minu seaded on sellised. Trükkimine 0,25 mm kihina, esimene kiht on 0,3 mm, 3 perimeetrit (kaane jaoks on parem panna rohkem perimeetrit, 5-6), pidevad kihid: 4 ülemist, 4 alumist. Printisin ABS-iga (natuke raske trükkida, parem täiskõrguse kaitseperimeetriga printida) ja PLA-ga.Aga leppisin PETG-ga, see on nende jaoks kõige lihtsam.Kere printimiseks kulub 17 grammi, umbes 6 grammi. Trükiaeg on vastavalt 45-50 minutit ja 15 minutit.

Pärast printimist saate seda töödelda liivapaberi ja lahustiga, et saada läikiv pind, kuid ma olen laisk, nii et otsustasin, et see tuleb ära ja pole kaugelt nähtav.

Trükime ka sillale adapteri. Samuti tuleb see kohandada konkreetse kardina järgi, kui sellel on erinev kinnitusläbimõõt. Minul on 15-16 mm.

Jootme.

Koduse laudade valmistamise halb asi on see, et peate džemprid viaadesse jootma. Tehase plaatidel on sees olevad augud kaetud metalliga ja see tagab plaadi külgede vahelise kontakti. Noh, ma teen džemprid keerdunud traadi südamikust. Panen laua alasile, sisestan südamiku, hammustan millimeetri võrra lauast kõrgemale ja löön haamriga. Parem on lauda enne löömist veidi tõsta, et see ühtlaselt ülevalt ja alt lahti haruks. See osutub üsna töökindlaks ja kui selle siis ka tinatada, on see üldiselt suurepärane. Ja midagi ei paista välja; saate teha üleminekuid otse mikroskeemide alla.

Jootke osad. Pöörake tähelepanu, kui seda järsku kordate. Takisti R5 on 300 oomi (tähistus 301), mitte 10K (103) nagu teised. Ärge sattuge segadusse. See on üldiselt valikuline; saate hüppaja jootma. Igaks juhuks, et püsivaraga katsetades mitte DTR-i rida kõrvetada. Tagaküljel on ka valikuline takisti R7 (ülal pildil), ära joota sinna üldse midagi, see on ainult sügava unega katsetuste jaoks.

Mõned tihvtid toimivad ka vahekihtide džempridena. Nii et peate need mõlemalt poolt jootma. Esmalt jootme altpoolt, siis tõstame plastikseeliku üles ja ettevaatlikult, mitte liiga palju joodist, jootme ülevalt. Ideaalis istub seelik peaaegu paigale, selles on väike süvend. Ma jootan nii ja naa, ärge pöörake tähelepanu. Olen üldiselt kõigi ametite meister.

Esialgne püsivara.

Kui teil on Arduino IDE juba installitud, on kõige lihtsam viis selle välgutamiseks sellelt kasutada. Kui te pole veel ESP8266 toetavat paketti installinud, siis peate selle lisama (Tools - Board - Boards manager, esp8266 by ESP8266 Community - Install, versioon 2.4.1, hetkel. 2.3.0-s olid mul tõrked ja aeglustused). Järgmisena määrame parameetrid.

Arduino IDE installimise vältimiseks võite kasutada selle kiibi arendaja Espressifi tasuta utiliiti. Laadige alla ja käivitage. Seadistustes määrame kõik nagu ekraanipildil, esimesel real valime lihtsalt tee allalaaditud prügikasti püsivara juurde. Aadressis "0x0000" on see x, mitte ha, kui see nii on. Ja see on oluline, valime õige mälumahu. ESP07 puhul on see tavaliselt 8 Mbit (=1 MB). Teiste plaatide puhul võib see olla 32 Mbit (= 4 MB). Vastasel juhul tekib püsivara ajal tõrge.

Mõlemal juhul peate oma usb-ttl-adapteri jaoks valima õige COM-pordi. Saate seda vaadata Windowsi seadmehalduris. Ja Linuxi pakkujad mõtlevad selle ise välja. Pordi kiirust saab määrata mis tahes kiirusele, kuid töökindluse huvides on parem alustada 115 200-st.

Me ühendame järgmiselt.
Tahvel - USB-TTL
gnd - gnd
RX - TX
TX - RX
Plaadil ühendame DTR ja GND (see, mida hiljem kasutatakse piirlüliti jaoks, see on endiselt tasuta). See on vajalik selleks, et kui plaadile toide antakse, lülitub esp8266 püsivara režiimi. Seejärel tuleb normaalseks tööks DTR välja lülitada, vastasel juhul jääb see püsivara ootama.

Noh, lõpuks anname 5 volti plaadi nurgas olevatele kontaktidele, gnd (miinus) ja VIN (pluss). Ja ärge sattuge segadusse. Kõik on valmis, klõpsake nuppu Start või laadige üles. Kui kõik õnnestub esimesel korral, jätame kõik maha ja jookseme loteriipileteid ostma. Vastasel juhul kontrollime kõike uuesti, enamasti on probleem com-pordi valikus või segamini RX-TX (võite proovida neid vahetada). Kontrollime jootmist, palvetame Cthulhu poole, proovime uuesti.

Pärast edukat püsivara lülitage DTR ja adapter välja, jääb ainult toide. Lülitage see välja, lülitage uuesti sisse. Tarbimine peaks olema umbes 80 mA, see on juhtimiseks (püsivaras või vales salvestusrežiimis on tarbimine tavaliselt väiksem). Anname tahvlile 5 sekundit käivitamiseks ja saadaolevate WiFi-võrkude vaatamiseks. Ilmuma peaks uus paroolivaba võrk.

Ühendame ja läheme aadressile. Peaksite nägema midagi liidesega sarnast. Ronime sisse ja paneme selle üles.

Seadetes saate valida vene keele, kui inglise keel ei sobi. Tehnilistes asjades eelistan inglise keelt. Kuid ma kahtlustan, et kõik ei jaga minu maitseid ja et mitte süüdistada mind oma emakeele vihkamises (kuigi koolis see mulle väga ei meeldinud ja sain C-hinded), otsustasin anda valiku omanikule.

Ikka veel uuendan püsivara, hetkel versioon 0.02 beeta veel paljusid asju ei toeta. Näiteks ei saa te määrata staatilist IP-d, vaid automaatset IP-d DHCP kaudu. Esiteks peaksite leidma võrgu nime ja märkima oma WiFi-võrgu. Täpse aja saamiseks on soovitatav määrata NTP-server. Pärast taaskäivitamist uurige ruuterilt, millise IP-aadressi see meie draivile andis. Soovi korral kinnitage see nii, et see ei muutuks. Mobiiltelefonist saate teoreetiliselt kasutada brauserit, kasutades seadetes määratud nime. See ei pruugi arvutis töötada, näiteks Win7-s pole vaikimisi mDNS-klienti. Saate installida Bonjoure'i Apple'ilt või võib-olla on see juba seda väärt, kui olete Apple'i fänn. Aga see on eraldi teema.

Täiendavaid püsivara värskendusi toetatakse õhu kaudu. Nii otse Arduino IDE-st (vajate süsteemis mDNS-i tuge) kui ka otse laadides bin-faili aadressile http://IP/update (sisselogimisparool admin:admin, seni saab seda muuta ainult püsivara, siis võib-olla lisan selle seadetesse) .

Üldiselt tahaksin kohe öelda, et püsivara on kirjutatud vastavalt kõigile asjade Internetis (asjade Internetis) vastu võetud turvastandarditele. Need. igatahes. Kui aga keegi on selle seadmega ühenduse loonud, siis ta teab juba sinu traadita võrgu parooli ning kardinaid edasi-tagasi liigutades saab ta ainult kahju teha. Siiski ei tohiks te vähemalt anda ruuterile juurdepääsu kardinatele otse globaalsest võrgust. Tulevikus võin lisada parooli juurdepääsu, kuigi ma ei näe sellel praegu mõtet.

Mis puutub püsivara kirjutamisse, siis oleks ebaaus jätta seltsimehele ja tema kassile tänu avaldamata nende esp8266 eest, mis aitas sellest kiibist aru saada. Ja selle eest SonoffLEDile, kelle allikatest õppisin palju. Niisiis, Aleksei, aitäh!

Niisiis, käivitasime selle, võrk on konfigureeritud, saame selle kokku panna. Jootke juhtmed mikrofoni külge ja suruge pistik kokku. Või võtame kaks pistikuga juhet ja jootame need kokku. Jootmine tuleb teha välistele klemmidele, mis on tavaliselt suletud. Kui piirlüliti äkitselt laualt maha kukub, võrdub see pidevalt vajutatud olekuga ja mootori surmamise tõenäosus on väiksem.

Kruvime mootori korpuse külge. Me sisestame mikrofoni. Usaldusväärsuse huvides on parem kinnitada see kontaktpoolel tilga kuumsulamliimiga. Ühendame selle tahvliga ja tampime sees. Ma ei lühendanud mootori juhtmeid, muidugi olin liiga laisk. Keerasin selle lihtsalt kokku ja toppisin sisse. Ta põhjendas seda sellega, et äkilise vajaduse korral on lihtsam muuta. Laud istub korralikult, kui see on õigesti ära saagitud. Vajadusel teritada. Pole vaja kinnitada, see sobib kindlalt. Toitejuhtmed saab lükata kinnituse kohal olevasse pilusse, siis pole neid näha. Keerake kaas kinni. Ei tööta. Kinnitame juhtmed ja proovime uuesti. sain hakkama. Kolm korda. Serveerimisvõimalus:

Ali toiteallikas, mõnest seadmest kasutatav, on päris korralik, niipalju kui ma oma hariduse põhjal otsustada saan (läksin kirichi arvustuste täiendõppe kursused) Väidetavalt 10 vatti 5 volti kohta, meil mitte. on nii palju võimsust vaja, seega suure varuga.Tõstsin lihtsalt väljundpinget natukene, kuskil pool volti, takisti vahetamisega.Vajadusel vahetame väljundkondensaatorid kõrgemale pingele.Toide saab olema paigaldatud klaasrõdule,peaaegu lae alla,aga lükkasin ikka IP55 harukarbi sisse,Schneideri kaubamärgiga.Mulle meeldivad.Juhtmete ühendamine võltsingutele wagole aga voolud on väikesed,mul üldiselt C6 masin rõduliinil, kui sedagi (ei taha kommentaarides wago-asssi provotseerida).

Paigaldame toitejuhtmed mööda aknatiiva sisekülge. Pöörlemiskohta teeme aasa, et see väga ei painduks. Ja ühendage see toiteallikaga.

Aeg mootorit häälestada. Sammmootori puhul on oluline, millises järjekorras mähised sisse lülitada. Kui ühendus on vale, pöörleb see vastupidises suunas või üldiselt tõmbleb nagu kurnatud epileptik. Tundub, et kui ma tahvlit tegin ja tarkvara kirjutasin, panin otsekorralduse. Aga ilmselt ajasin kuskil sassi, nagu alati. Selle tulemusena tegin seadetes valiku mis tahes ühendusvõimaluse vahel, et mitte tulevikus selle pärast muretseda. Järsku vahetavad hiinlased mootori pistiku tihvti. “A-B-D-C” töötab minu jaoks. Proovime erinevaid, klõpsake nuppu Test. Valime edasi- või tagurpidi suuna, nii et "üleskatse" tõmbab kardina üles. Saate katsetada kiirusega. Vaikimisi on 1500, mis on mikrosekundeid sammu kohta. Mida väiksem number, seda suurem on kiirus. Minul töötab kuskil 900-ni, 800 juures lõpetab pöörlemise. Parem on jätta reserv. Saate seda veelgi aeglustada, võib-olla pisut vibratsioonist tulenevat müra vähendada, kui teatud kiirusel tekib resonants.

Pärast mootori reguleerimist peate reguleerima kardina pikkust. Tõstke see lõpuni üles, kuni andur reageerib, seejärel langetage see soovitud pikkuseni. Võite kasutada testnuppu või määrata kardina pikkuse väärtust, suurendades seda järk-järgult. Kui oleme vajaliku pikkuse teada, salvestage see.

Valmis! Saate aknaid avada ja sulgeda brauseri kaudu mis tahes seadmest. See töötab vaikselt, sujuvalt, kiirustamata (silm ei taba isegi sellist liigutust kohe, st te ei hüppa ootamatust äkilisest liigutusest). Mul on rõduuksel täiskõrgused klaasid, kardin ei ulatu jala alla, aga valgust pole seal palju, rõdu variseb välja. Saate lisada kardinaid, kuid mul pole neid vaja. Nii et täispikkus 1,70 m läbib 2,5 minutiga kiirusega 1500 seadet.

Ma pole ammu veebiküljendusega tegelenud, sellest ajast on palju muutunud, näiteks selgus, et tabelitega enam ei küljenda. Ja me peame veel midagi ette võtma, et see mobiilseadmetes korralik välja näeks. Selgus nii-nii, aga elada saab.

Integratsioon millegi targaga.

Kuhu need http-lingid sisestada, sõltub sellest, millist targa kodu süsteemi te kasutate. Mul on oma, selle põhjal, mida ma tööl tõsisemate asjade jaoks tegin. Kuid olen kindel, et saate selle ilma suurema vaevata ükskõik mille külge kruvida. Näiteid leiate Internetist.

MQTT protokolli saab kruvida. Tõenäoliselt lisan selle tulevastesse püsivara versioonidesse.

See on see, mida ma veel ei tea, kuidas kõige paremini lahendada – äratuskellaga sünkroniseerimine. Ma ei leidnud, kuidas seda AndroidAPI-s teha. Nii et panin äratuse hommikul kella 14-ks ja kardinad said käsu avada 13:50. Võimalusena saate kasutada alternatiivset äratuskella.

Kui kedagi see osa kõige rohkem huvitas, siis vabandan. Aga teema on liiga lai. Androidile on hääljuhtimisega Tasker ja Siri ning lailinkide ja Mi-seadmetega Domotics. Seda kõike saab rakendada, kuid ei saa kirjeldada ühes ülevaates. Olen kulutanud juba rohkem baite teksti kui viimase kolme aasta jooksul.

Teine versioon.

Otsime Hiinast mis tahes esp8266-l põhinevat silumisplaati, millel oleks joodetud tihvtid ja USB-pistik. Seal on igasuguseid WeMosid, NodeMCU-sid ja muud taolist, oma maitse järgi ja odavamalt. See pole tegelikult palju kallim kui paljas esp07. Järgmisena ühendame selle mootoriga kaasas oleva draiveriplaadiga (mõnikord seda ei tule, otsige õigeid partiisid). Vilgutame selle USB-kaabli kaudu, nagu varem kirjutatud. Tahvlil on ainult välklambi nupp või see töötab isegi iseseisvalt. Kõik on valmis. Ainult 5 minutit, tõesti. Siit saate teada, kuidas mootor spetsiaalselt kardina külge kinnitada - see pole enam minu probleem :)

Ühendus on lihtne. Me ühendame 4 sisendit draiveriplaadil (IN1-IN4) tihvtidega D1, D2, D6, D7 (neid saab märgistada nagu esp, GPIO4, GPIO5, GPIO12, GPIO13). Ühendame rangelt juhuslikult. Seejärel määrame selle vastavalt vajadusele seadetes. Draiveri pluss ja miinus ühendatakse vastavalt VIN-koodiga (võib olla tähistatud kui 5 V) ja gnd-ga. Siin, kui saate selle valesti aru, ei saa seda tarkvaras parandada. Kõik.

Plaanid.
Esiteks värskendage püsivara. See protsess on igavene, nii et ma ei viivitanud ülevaatusega rohkem. Plaanis on lisada MQTT, staatiline IP ja autonoomne töö graafiku alusel. Midagi muud, ma ei mäleta enam. Siis on mõtted teha dachale autonoomne toiteallikas, kus saab lolli tööd teha päikesetõusu-loojangu graafiku järgi. Või fotosensoriga. Samuti on idee kohandada arendus projektoriekraanile. Vaja läheb võimsamat mootorit.

Aga ma olen juba tulemusega rahul. Loodan, et see on kellelegi teisele kasulik. Ma ilmselt unustasin paljudest asjadest kirjutada. Nii et proovin kommentaarides vastata.

Igav video. Filmisin mobiiliga, teravus libises aina ära, aga paremini ei saa :(

VÄRSKENDA. Alates avaldamisest on püsivara oluliselt täiustatud. Allikad ja kahendfailid on GitHube'is endiselt saadaval. Tasapisi lisandub eraldi. Kes väga soovib, saab minu käest valmisklotse osta. Lisa lemmikutesse Meeldis +240 +439

Selles artiklis räägin minu rõdule paigaldatud automaatse kardinaajami disainist. Seal kasvatame lilli, mida kahjustab otsene päikesevalgus. Lisaks kuumeneb suvel, kui rõduaknad on suletud, otsese päikesevalguse käes rõdu õhk kiiresti üle. Kui aga otsest valgust pole, on soovitav kardinad lahti teha – vari ei aita kaasa ka lillede kasvule. Seetõttu automatiseerisin kardinate töö, et säilitada rõdul vastuvõetav valgustus.

Mehaanika

Ajami mehaaniline skeem on näidatud allpool:


Täpsemalt disaini kohta. Aknatõstuki veovõlli külge (skeemil vasakul) on kinnitatud soonega plastikrullik, millele on keritud trossi keerd. Ajam on paigaldatud ühele rõdu seinale. Vastasseinale on kinnitatud samasugune rull, mille kaudu visatakse ka nöör.
Pärast seda pingutatakse trossi nii, et trossi hõõrdumine veorullikul oleks kardinate liigutamiseks piisav. Iga kardina vastasotsad on kinnitatud trossi külge, nii et mootori pöörlemisel kardin liigub või eemaldub.

Ajami töö testimiseks tegin sellest väiksema mudeli. Aknatõstuki ajam ja iseseisev rull paigaldati lauale, nende vahele tõmmati köis, misjärel oli võimalik kontrollida elektroonika tööd ja mõõta ajami poolt arendatavat jõudu.

Foto draivist endast paigutusel:

Nagu fotolt näha, on aknatõstuki ajamile kinnitatud üsna suur õhuke plaat (kasutasin textoliiti). Selle külge on kinnitatud kahe auguga metallist nurk, millest aetakse läbi köis. Seda on vaja selleks, et rullil oleva trossi pööre sassi ei läheks, selleks tehakse nurka augud plaadi suhtes erineval kõrgusel.
Nurgast paremal on piirlülitid, mis on vajalikud kardinate peatamiseks nende äärmuslikes asendites. Nende asendite näitamiseks pannakse trossi külge kaks plasttoru (fotol on näha ainult üks neist alumise lüliti kõrval). Torud on paigutatud nii, et kardina äärmisesse asendisse jõudes vajutab üks neist lülitit ja usaldusväärseks vajutamiseks on iga lüliti kõrvale kinnitatud metallplaat, mis surub toru lüliti külge.
Ajami katte kinnitamiseks on vaja kolme plaadi külge kinnitatud metallposti.
Mõlemad trossirullid on valmistatud mööbliratastest. Puuri ja viili abil peate igasse neist tegema soone, veorulli soonde peaks mahtuma kaks trossi keerdu. Veorull on võlli külge kinnitatud pingutusega ja selles olev auk tuli välja puurida kandiliseks, kuna veovõll on kandiline.
Ajam kinnitatakse rõdu seina külge sobivate mööblinurkade abil (üks neist on näha vasakpoolsel fotol). Aknatõstuki ajamis on piisavalt kinnitusavasid, seega pole kinnitusega probleeme.

Vaade juba seina külge kinnitatud ja kaanega kaetud ajamile:

Trossi pingutamiseks kasutatakse spetsiaalset mutriga kruvi, mille külge kinnitatakse trossi otsad:


Selle külge on kinnitatud ka ühe kardina ots.

Elektroonika

Kasutataval printeri toiteallikal on sisend selle ooteolekusse lülitamiseks. Kasutan ka seda, mis vähendab konstruktsiooni energiakulu. Programm võtab arvesse, et toiteallikas lülitub teatud viivitusega töörežiimi ja pärast 30-sekundilist ajami passiivsust lülitub toiteallikas uuesti ooterežiimi.

Ajami töö näit kolmevärvilise LED-i abil (kasutatakse ainult sinist ja punast dioodi). Sinine süttib, kui mootorile on pingestatud, punane hakkab perioodiliselt vilkuma, kui ajami töös esineb tõrkeid. Välkude arv võimaldab määrata vea numbri.
Mõne sündmuse helisignaaliks (näiteks kui antakse käsk sulgeda juba suletud kardinad) kasutatakse ajamimootorit ennast. Sellele antakse väikese töötsükliga PWM-signaal, mille tulemusena mootor piiksub üsna valjult.

Valgussensorina kasutatakse iminappaga akna külge kinnitatud fototakistit. Kuna iminapp võib aknast alla kukkuda, on fototakisti kõrval väike nupp. Kui iminappa hoitakse aknal, vajutatakse nuppu vastu akent. Kui iminapp maha kukub, peatub ajami automaatne töö ja punane diood hakkab vilkuma. Kui andur pole pistikuga ühendatud, tuvastab selle ka kontroller.
Valgusanduri tüüp:

Kuna anduri valgustus võib järsult muutuda – erinevate tänavasähvatuste, vahelduva pilvisusega ilma tõttu –, tuleb andurilt saadavaid andmeid filtreerida. Olen realiseerinud järgmise töötlusalgoritmi: anduri andmed digiteeritakse sagedusel 10 Hz ja kirjutatakse massiivi. Kord sekundis keskmistatakse selle massiivi väärtus (peamiselt on see vajalik müra ja välkude välja filtreerimiseks). Järgmisena lisatakse saadud väärtused teisele 600 elemendist koosnevale massiivile; pärast massiivi lõppu jõudmist algab salvestamine algusest. Samuti analüüsitakse seda massiivi iga sekundi järel - kontroller arvutab välja, mitu protsenti massiivi elementidest on teatud lävest väiksem (valgustuse suurenemisega langeb fotosensori väljundis pinge). Kui üle 66% elementide väärtused on etteantud lävest väiksemad, siis loetakse, et valgustus on piisavalt kõrge ja kardinad saab sulgeda. Sel viisil filtreeritakse perioodilised valgustuse muutused. Samal ajal on piiratud ka ajami töösagedus - automaatrežiimis lülitub mootor sisse mitte rohkem kui üks kord iga kümne minuti järel.

Nagu eespool mainisin, on võimalik kardinaid juhtida puldist. Kaugjuhtimispuldi abil saab hetkelise valgustuse väärtuse alusel kardinaid täielikult avada ja sulgeda, neid osaliselt avada ning ajamit käivitada.Kaugjuhtimispuldilt juhtimisel ei ole ajami töösagedusel piiranguid.
Samuti on võimalik kontrollerit programmiliselt taaskäivitada.
Kardinate liigutamisel jälgib kontroller piirlülitite olekut. Kui pärast liikumise alustamist vastav lüliti 20 sekundi jooksul ei tööta, lakkab mootor töötamast. Ajami töö jätkamiseks pärast rikke kõrvaldamist peate lihtsalt kontrolleri taaskäivitama.

Kogu elektroonika on paigaldatud standardsesse plastkorpusesse:


Üks lülititest on vajalik elektroonika lülitamiseks automaatsele töörežiimile, teine ​​võimaldab teil mootori toite täielikult välja lülitada.
3,5mm Jack pesade abil on seadmega ühendatud valgusandur, TSOP puldilt andmete vastuvõtmiseks ja välised temperatuuriandurid.
LED on kaetud valge korgiga, nii et seda saab näha iga nurga alt.

Kokkupandud ja paigaldatud elektroonikaploki vaade:

Video ajami tööst (juhtimine kaugjuhtimispuldilt):

Kaasaegse elutempo juures tahad alati naasta mõnusasse ja mugavasse koju, mis rahustab oma soojuse ja mugavusega, andes uut jõudu ja energiat. Ja sobiv meeleolu ja meelelaad lõõgastumiseks sõltub maja siseviimistlusest.

Siseaknad on sisekujunduses alati erilisel kohal. Seetõttu tuleb tekstiilide valikule pöörata maksimaalset tähelepanu. Meie artiklis käsitletakse automaatsete kardinate kasutamist, nende paigaldamist ja fotosid.

Kardinate eelised

Akende sisustus sõltub koduomanike maitsest ja eelistustest ning ruumi üldisest interjöörist. Ja kuna meie elu on tihedalt läbi põimunud uute tehnoloogiatega, on viimasel ajal muutunud väga populaarseks elektrooniliste kardinate kasutamine. Need on loodud mugavuse ning jõu- ja aja säästmise eesmärgil, mis on tänapäeva maailmas väga oluline.

Sellised kardinad varjavad hästi valgust ja loovad mõne sekundiga tuppa soovitud privaatsuse õhkkonna. Veelgi enam, selline seade kontrollib automaatselt ruumi valgustuse taset, mis on oluline, kui omanikud on pikka aega eemal.

Automaatsed rulood

Erinevate kardinate mudelite hulgas on populaarseimaks muutunud Rooma ja rullkardinad. Kuigi ruumikaunistuseks sobivad hästi vertikaalsed, plisseeritud või horisontaalsed bambusest kardinad.

Elektrilised rulood muutuvad üha populaarsemaks. Nende hind sõltub materjalist, suurusest, paigalduse keerukusest, ajami ja juhtimise saadavusest.

Selliste kardinate eelisteks on ruumi kiire pimedaks muutmine või mugava hämaruse tekitamine diivanil istudes. Nende mudelite jaoks sobivad kõik aknad, kuna need paigaldatakse igat tüüpi raamidele. Aga põrandale oleks otstarbekam kujundada suured avad või panoraam- ja erkerid.

Kõrgete akendega või suure hulga majade puhul, näiteks kontorites, autosalongides, kauplustes, klubides ja eramajades, on pakutud variant lihtsalt asendamatu.

Automaatkardinaid on kahte rühma:

• välitingimustes kasutamiseks (vihma- ja rulookardinad hoone fassaadil). Need on paigaldatud akendele ja ustele, et kaitsta neid volitamata sisenemise eest.
• siseruumide akende kaunistamiseks kasutatavad sisemudelid.

Elektrilised kardinapuud

Selliseid kardinapuid reguleeritakse kaugjuhtimispultide või spetsiaalsete lülitite abil. Nende omadus on võime korrata mis tahes seina kuju. Automaatsed kardinapuud muutuvad üha populaarsemaks ja võivad peagi saada vääriliseks asenduseks tavalistele kardinapuudele. Neil on lai valik eeliseid. Näiteks taimeri olemasolu võimaldab juhtida kardinaid määratud ajal.

Mõnel kardinapuul on eredale päikesepaistele reageerimiseks sisse ehitatud valgusandur, mis võimaldab vajadusel kardinaid automaatselt sulgeda.

Teine kardinate juhtimissüsteemide positiivne omadus on võimalus kinnitada mis tahes kaalu, suuruse ja struktuuriga tekstiile; vaikne, sujuv töö, mis on oluline öösel ja puhkusel; Pikk kasutusiga regulaarse korraliku hooldusega.

DIY automaatkardinad

Kui sul on soov ja sobivad materjalid, saad kogu automaatika lihtsalt ja kiiresti ise teha.

Esmalt paigaldame karniisi elektriajami. See tuleb valida nii, et see kannataks kanga raskust ja kogust. Sõidu saab katta või jätta silme ette – valige sobiv koht.

Juhtimist korraldame puldi või nupu abil, selleks on vaja juhtmete olemasolu. Reguleerimise hõlbustamiseks on asjakohane seada ka taimer.

Ajami valimisel peate arvestama selle võimsuse ja töökindlusega külma ja kuuma aja temperatuuride erinevuse tõttu. Kõige paremini sobib auto elektriakende ajam.

Kinnitame selle tugevale ja õhukesele tekstoliitplaadile. Trossi kasutamise hõlbustamiseks kinnitame plaadi külge avadega nurga.

Nurgast paremale paigaldame piirlülitid. Trossi külge on vaja paigaldada paar plasttoru kohta, kus need lõppasendisse jõudes lülitit vajutavad.

Pärast seda paigaldame ajami, pannes sellele trossi keerdude jaoks puuritud soonega rulli. Seejärel paigaldame plaadile metallist alused (3 tk) katte paigaldamiseks. Ajam kinnitatakse mööblinurkade abil.

Ajami teisel küljel tuleb kinnitada sõltumatu rull ja panna sellele köis. Kardinate vastasotsad on ühendatud nii, et need avanevad ja sulguvad mootori abil.

Selleks peate toiteallika toiteallika abil ajami mootoriga ühendama. Reguleerimine toimub relee abil. Elektroonika reguleeritava osa toiteallika kontrollimiseks on vaja paigaldada stabilisaatorid.

Ajami tööd kuvame punaste ja roheliste LED-ide abil. Vea ilmnemisel hakkab punane tuli vilkuma ja kui mootorile on ühendatud pinge, süttib roheline tuli.

Kogu elektrooniline struktuur on paigutatud plastkonteinerisse, kus on avad lülitite ja LED-ide jaoks. Esimese lüliti ülesanne on lülitada automaatrežiimi, teise lüliti toide välja lülitada. Peate valima LED-i jaoks valge korgi, mis suurendab selle nähtavust kõikjal ruumis.

Automaatkardinate fotod